Виноград: посадка и уход, обрезка и размножение, сорта

Посадка винограда в Средней полосе России

Опыт садоводов, сумевших получить хорошие урожаи со своих виноградников, говорит о том, что посадку саженцев в Средней полосе России нужно проводить весной. Для осенних посадок оставляют лишь те районированные сорта, которые уже подтвердили свою зимостойкость.

Важно! Дожидаются, когда на улице установится стабильно теплая погода — не менее +15°С — +18°С, и только тогда приступают к работе. Саженцы к смене обстановки начинают готовить за 2-3 недели до посадочных работ: ежедневно, постепенно наращивая временной интервал, выносят из помещения, приучают к условиям открытого грунта

Начинать нужно с 15-20 минутного пребывания растений на улице

Саженцы к смене обстановки начинают готовить за 2-3 недели до посадочных работ: ежедневно, постепенно наращивая временной интервал, выносят из помещения, приучают к условиям открытого грунта. Начинать нужно с 15-20 минутного пребывания растений на улице.

Почва

К почвам лозы винограда не особо требовательны. Они могут расти на каменистых почвах, но не любят застоя воды и тяжелых почв. Поэтому, при подготовке ямы желательно сделать дренажный слой. Если виноградник, в силу обстоятельств, закладывается на участках с высокими грунтовыми водами, логично устроить дренажную систему для стока воды. Но это отдельный вопрос, который мы в этой статье рассматривать не будем.

Почва для винограда при посадке саженцев или черенков должна быть легкой, воздухопроницаемой и достаточно питательной, чтобы облегчить молодому растению рост.

Вопрос о том, нужно ли, и если да, то какие вносить удобрения при посадке винограда зависит от состава почвы Вашего виноградника.

Некоторые виноградари почву просто переворачивают: верхний, более питательный слой опускают на дно яму, а нижний, более бедный слой, оставляют на засыпку.

Мы к удобрению относимся без предубеждения. При поглощении органических удобрений в растениях происходят определенные химические процессы. И если в почве недостаточно необходимых веществ, лоза, лишенная питания, будет давать слабый прирост.

В общем, сколько вложите усилий в куст, так он Вас и отблагодарит.

В нашей групее «Виноград-виноград» в Фейсбуке — https://www.facebook.com/groups/840750949432929/ Вы найдете и другие способы посадки.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли «творила».

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у «технарей» (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев «на ПМЖ», особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в «точечной» посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как «плач» лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Несколько советов по уходу за виноградом в северных районах

Чтобы создать благоприятные условия для роста такого теплолюбивого растения, как виноград, можно прибегнуть к использованию некоторых хитростей. Особенно эти советы пригодятся дачникам, которые хотят вырастить виноград в северных районах России.

• Можно отгородить посадку винограда с севера. Для этого можно самостоятельно соорудить из деревянных досок подобие щита и установить его около куста. Для большего утепления щит можно обшить железом, чтобы оно при нагревании отдавало свое тепло кусту винограда. Так растение быстрее адаптируется к климату.
• Еще один полезный совет: рядом с корневой системой растения можно выкопать ямки, в которые помещаются бутылки из стекла. Размещать их нужно горлышками вниз рядом друг с другом. Бутылки частично засыпают почвой, чтобы донышко было на поверхности и выступало в качестве обогревателя. Таким образом можно легко создать воздушную подушку, которая будет согревать ваше растение.

https://youtube.com/watch?v=9DSnPfy1H4w

Особенности выращивания

Выращивание винограда в теплице или в открытом грунте напрямую зависит от природных климатических условий региона. Понятно, что в южных районах в открытом грунте успеет вызреть виноград не только ранних сортов, но и более поздних. А вот в Средней полосе, Подмосковье и далее к северу в открытых почвах вызреет только урожай самых ранних сортов.

В тех регионах, где лето короткое, зимы холодные, — лучше всего выращивать лозы в теплицах, чтобы более продолжительное время наслаждаться вкусом ягод с разными сроками созревания. Но в закрытом помещении придется более тщательно следить за здоровьем кустов, микроклиматом, состоянием почвы, так как случаи грибковых и других поражений распространяются намного быстрее. В закрытом пространстве легче предупредить появление типичных заболеваний, чем их искоренить.

Хранение

Хранение также определяется сортом винограда. Есть сорта с длительным хранением, со среднем сроком хранения и скоропортящиеся.

Лучшая температурой для хранения – от 0 до +7 градусов. При таких условиях урожай сохранится от нескольких недель до нескольких месяцев. Виноград можно замораживать, хранить в холодильнике, погребе или подвале.

При любом хранении его нельзя мыть. Не стоит хранить в полиэтилене – это ускорит гниение. Лучше всего сохраняется на грозди, предварительно надо удалить испорченные ягоды. Если виноград находится дома, его нужно подвесить, чтобы он ни к чему не прикасался.

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для виноградаря обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от интенсивной работы мысли. Основная цель – контроль равновесия виноградного куста в целом и придание ему оптимальной для укрытия формы. Обрезкой ограничивают полярность лозы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста. Обрезка виноградных кустов старше 3 лет проводится ежегодно.

Время работы – ближе к концу осени, примерно в конце октября – начале ноября, в зависимости от сортовых особенностей и погоды. Подождите недели две-три после первого заморозка, именно в это время виноградная лоза активнее вызревает. Если вы не сняли лозы со шпалер заблаговременно, сделайте это в безветренный ясный день. Если естественный листопад еще не прошел, нужно удалить листья, аккуратно проводя рукой сверху вниз, не задевая почки. Форма кустов в зависимости от типа формировки поддерживается с помощью удаления от 60 до 90 % прироста – отплодоносивших побегов, слабых и тонких лоз, а если нужно – части многолетней лозы.

Для правильной обрезки новичку нужно знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как они не только снизят урожай, но и могут привести к гибели куста.

Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько несложных правил:

• Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза – ровной и небольшой.
• Срезы располагайте на одной стороне побега или рукава, и если на стороне побегов, то лучше на обращенной к голове куста (т. н. «спинка») – так они будут легче заживляться.
• Секатор направляйте узким лезвием к удаляемой лозе, а режущим лезвием – к оставляемой части.
• На побегах с длинными междоузлиями обрезайте лозу выше верхнего глазка на 4–5 см. На побегах с короткими междоузлиями производите срез выше верхнего глазка через диафрагму следующего узла, глазок на нем при этом удаляют. Этот прием защитит сердцевину побега от излишней влаги.
• Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основания рукавов.
• При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста непременно оставляйте пеньки 1–2 см. И наоборот, при удалении однолетних побегов пеньки на них не оставляйте.
• Срез на однолетнем побеге делайте косым с наклоном на противоположную сторону от глазка, тогда во время весеннего плача пасока не затечет на глазок.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на короткую (2–4 глазка – Солярис Агат Донской, Кристалл), среднюю (6–8 глазков – большинство сортов), длинную (10–14 – Кеша-1, Ризамат, Ядвига). Иногда используется комбинированная обрезка – для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения – короткая. В условиях севера при обрезке учитывайте возможность подмерзания зимой части глазков. Порой обрезка винограда с запасом глазков сохранит урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, не нужные для черенкования, непременно сожгите, для компоста они не годятся. До укрытия полезна искореняющая обработка лозы 3–5%-ным раствором железного купороса.

Прививка

Прививка – это пересадка одного растения на другое. То растение, на которое прививают, называют подвоем, а которое прививают – привоем. У подвоя должна быть корневая система и ствол. И у того и у другого срезают кору и соединяют их срезами друг с другом, вскоре происходит их срастание и дальнейшее развитие как одного организма. Прививкой можно размножать виноград даже на неподходящих почвах, если выбрать неприхотливый, устойчивый к неблагоприятным условиям подвой. Ценные и редкие сорта можно прививать глазками. Для выращивания европейского винограда на севере применяют копулировку, то есть прививку косым срезом на холодоустойчивый подвой. А также такой способ применяют в районах, заражённых филлоксерой, используя филлоксероустойчивые подвои.

Подготовка материала: особенности заготовки осенью и весной

Заготовка черенков для выращивания необходимо выполнять осенью. Некоторые виноградари осуществляют подготовку весной до сокодвижения. При заготовке материала осенью не все веточки могут выжить при зимовке, к тому же не придется искать места для срезанной лозы.

Если черенки срезают весной, то необходимо брать вызревшую лозу. На каждой веточке должно быть 2-3 глазка. Материал помещают в ведро с водой, сюда же добавляют стимулятор роста и оставляют на сутки. Далее взять стеклянную банку, на дно которой положить вату. В банку налить немного воды. Затем в ёмкость добавить марганцовку, древесную золу и перемешать. В подготовленную тару опускают лозу и подливают воду по мере необходимости.

При правильно выполненной процедуре через 10-14 дней можно обнаружить первые корешки. Таким образом осуществляется весенняя заготовка черенков. Если заготовка материала осуществляется осенью, то оптимальное для этого время – сентябрь-октябрь. Толщина ветки должна быть не менее 7-10 мм, а длина около 65 см. На ней должно быть около 4-5 почек.

Лозу очищают, обрезают листья и усики. Нижнюю часть ветки нужно срезать под узлом. Обрезку выполняют в верхней части, оставляя от глазка расстояние 3-4 см. После этого лозу опустить на сутки в воду и продезинфицировать с использованием медного купороса. Далее заготовочный материал опустить в жидкий парафин, чтобы влага не испарилась через срезы. После обработки черенки разложить в пакеты и хранить в прохладном помещении.

Проращивать черенки можно в пластиковых стаканах. Взять 3-4 больших стакана и сделать на дне отверстия. Далее положить перегной и дерновую землю слоем около 2 см. На верх большого стакана поставить стаканчик меньшего размера, предварительно вырезав дно. Между стенками ёмкостей насыпать песок и полить. Маленький стакан убрать.

Чтобы поместить черенок, необходимо сделать углубление около 4 см. Для этого можно воспользоваться обычной палочкой. После того как черенок поместили в песок, его нужно полить и сверху присыпать песком. На заключительном этапе накрыть ёмкость пластиковой бутылкой без дна. Саженцы поливают каждый день. С появлением 4 листов бутылку убирают.

Строение куста

Виноградный куст состоит из надземной и подземной части. При формировке работают только с верней частью растения. Выделяют следующие виды куста в зависимости от способа его формирования:

• Веерный. Каждое плодовое звено находится на своем рукаве, применяется чаще всего;
• Кордонный. Отличается от веера только количество плеч и рукавов, а также расположением плодового звена;
• Арочная. Применяется как для выращивания культурных сортов, так и декорирования участка. Используется чаще для неукрывных сортов;
• Безопорная штамбовая. Куст представлен высоким стволом, на котором симметрично располагаются многолетние рукава. Установка шпалер и опор не требуется.

Расположение кустов в одном ряду во многом зависит от сорта. Расстояние между растениями варьируется в диапазоне от 1,25 до 2,5 метров в зависимости от силы роста лиственной части и объема кроны. Про высадку и уход за виноградом в открытом грунте читайте тут.

Выбор места для посадки

К месту, которое будет выбрано для выращивания винограда, также предъявляется целый ряд требований. К процессу выбора необходимо отнестись максимально серьезно, поскольку далеко не все растения хорошо переносят процесс пересадки и перемещения, если потребуются подобные меры.

Основные требования и правила перечислены ниже:

1. Виноград является светолюбивым и теплолюбивым растением, поэтому ничто не должно препятствовать попаданию на него солнечных лучей. По этой причине не рекомендуется высаживать его в непосредственной близости от слишком высоких строений или деревьев, который будут отбрасывать на него свою тень.
2. Если с северной стороны от винограда будет расположен забор или иная подобная конструкция, возведенная из камня или древесины, то такое место можно считать благополучным для выращивания. Подобные строения не будут лишать куст необходимого количества света, к тому же они нагреваются под воздействием солнечных лучей и сами становятся источниками тепла.
3. Виноград не должен соседствовать с другими растениями и культурами, которые обладают сильной и хорошо развитой корневой системой, поскольку они будут мешать друг другу в подземных слоях.
4. Выбранное место необходимо предварительно проверить на глубину залегания грунтовых вод, минимальный показатель должен составлять 3 метра. Это связано с активным развитием корневой системы винограда, она обычно уходит глубоко в землю, а постоянные контакты или близость с источниками влаги могут привести к загниванию отростков и последующей гибели всего куста.
5. Стоит отметить, что виноград плохо растет и развивается возле выгребных ям и мест их очистки. Многие культуры благосклонно относятся к такому соседству, потому что содержимое ям является для них хорошим удобрением, но виноград представляет собой исключение из правил.
6. Не рекомендуется посадка винограда в местах, которые расположены слишком близко к автомобильным дорогам. Однако зачастую перенести куст в другое место невозможно, поэтому в таком случае потребуется монтаж специального щита или заграждения, которое защитит растение от пыли и грязи.
7. Южные и юго-западные области дачных участков обычно являются самыми благоприятными для выращивания винограда, особенно если они обладают небольшими склонами.
8. Место, где будет выращиваться виноград, должно быть недосягаемым для домашнего скота или птицы, поскольку они способны повредить или загубить куст.

Обрезка

Своевременная и правильная обрезка – это необходимая часть ухода и выращивания винограда. Нельзя проводить обрезку и отсоединение пасынков во время цветения.

Обрезка для этого растения должна проводиться по мере разрастания побегов. Для правильного формирования на каждом кусте оставляется не более 2 основных побегов.

Однолетние ветки, если они достаточно крепкие можно сохранить, а слабые убирать. Для подготовки к холоду специалисты рекомендуют обрезать верхушку винограда в начале осени.

Выращивать виноград также можно методом размножения. Самыми простыми являются прикапывание боковых побегов, черенкование.

Удобрения

Объём земли в горшке в десятки раз меньше объема, занимаемого корнями при грунтовой культуре. Виноград, который выращивается в домашних условиях, получает питания в несколько раз меньше, чем такой же куст, содержащийся в грунте. Однако для нормального развития всех частей растения, для образования плодов оно должно получить питательные вещества в требуемом количестве. Небольшой по объему земляной ком не содержит необходимого запаса питательных веществ, а те питательные вещества, которые есть, быстро поглощаются, земля истощается и уже не является полноценным поставщиком питательных веществ. И если не подкармливать куст удобрениями, то уменьшается его рост, прекращается плодоношение, и он может погибнуть.

Для выращивания винограда в квартире, а тем более для увеличения плодоношения, ему необходимо давать искусственную подкормку — вносить в почву удобрения.

Наиболее универсальным жидким удобрением является навозная жижа. В навозной жиже содержатся почти все соединения из необходимых растений химических веществ. А так как навозная жижа является продуктом естественного разложения органических веществ, то все вещества, содержащиеся в ней, легко усваиваются растениями. Приготовление навозной жижи очень просто, а результаты ее применения дают хороший эффект.

Приготовление: емкость (ведро, бочка, банка) заполняем на две трети объема коровяком или конским навозом. Свободное пространство заливаем водой и ставим в теплое место для брожения. Через 14—15 дней, когда процесс брожения прекратится, процеживаем. Остатки прикапываем. А отфильтрованную жидкость ставим в прохладное, темное место. Употребляем по мере необходимости.

Для поливки растений получившийся раствор разбавляют 9 частями воды, т. е. приготовляют десятипроцентный раствор ее. Перед подкоркой почву поливают сначала чистой водой и после этого проводят, полив раствором жижи. При проведении полива следят за тем, чтобы раствором не были облиты стебли и листья растений. Если такое случится, то они должны быть обмыты чистой водой.

Полив начинается ранней весной, проводится еженедельно и заканчивается в августе-сентябре. В среднем растения надо поливать раз в неделю, внося в почву на каждый килограмм по стакану раствора.

На второй-третий год жизни винограда, т. е., когда он вступает в период плодоношения, в 10% раствор жижи начинают добавляют по 2 гр суперфосфата на один литр раствора.

Навозную жижу можно приготовлять и из куриного помета, аналогичным способом, только для полива берут не десяти, а пятипроцентный раствор (один стакан разбавляют двадцатью стаканами воды).

Минеральные удобрения применяются в разные периоды роста, в различных смесях. Состав смеси зависит от необходимости растений в определенные периоды роста в тех или других веществах, от степени истощенности почвы и ее состава.

Для обычной жизнедеятельности кусты должны извлекать в достаточном количестве калий, азот, кальций, железо, фосфор и т. д. При нехватке в земле азота задерживается рост, листья растут маленькие, временами желтеют и опадают, цветы тоже мельчают и иногда опадают до цветения. При переизбытке азота в почве, наоборот, кусты слишком сильно растут, образуют много листьев, но плохо цветут.

При нехватке фосфора — желтеют края листьев, легче развиваются грибные заболевания, плохо формируются плодовые (цветочные) почки. Может сбрасываться часть цветов до цветения или сбрасывать большое количество завязей (оплодотворенные цветы) до полного вызревания плодов.

Недостаток калия и кальция характеризуется слабым ростом (особенно побегов — они вырастают тонкими), пожелтением листьев. Недостаток солей железа и меди в почве вызывает осветление листьев и провоцирует заболевание хлороз — отсутствие (недостаток) хлорофилла в листьях.

Г. Е. Киселев («Комнатное цветоводство», 1948 г.) рекомендует следующие составы минеральных удобрений для определенных периодов роста и жизни кустов.

Эти смеси употребляются в растворах 1 гр смеси на литр воды при дозировании до 200 гр раствора на 1кг земли.

Поливы смесями производятся 1-2 раза в 10-20 дней, в период с апреля по август. Количество поливов зависит от жизнедеятельности растений — более жизнедеятельные (быстро растущие) поливают чаще, медленно — реже.

Необходимо помнить, что недостаток питание, так же, как и переизбыток, влечет угнетение роста, а может и гибель, поэтому использовать минеральные удобрения следует осторожно и только в случаях, когда растения действительно в них нуждаются

Подготовка семян

Для того, чтобы процесс выращивания винограда из косточки увенчался успехом, семенной материал необходимо извлекать из хорошо созревших плодов: крупных, сладких, не имеющих дефектов и признаков болезней.

Подготовка косточек состоит из трех этапов:

1. Сначала их извлекают из спелых виноградин. Одни это делают при помощи ножа, через надрез на шкурке, другие просто выдавливают косточки руками. И в том, и в другом случае необходимо избегать малейших повреждений семян.
2. На втором этапе косточки тщательно промывают под струей прохладной воды, освобождая их от мякоти и отбирая при этом самые крупные семена, имеющие плотную оболочку, окрашенную в бежевый или коричневый цвет.
3. На последнем этапе подготовленные косточки подвергают стратификации: эта процедура существенно облегчает и ускоряет их прорастание. Лучшим временем для проведения стратификации виноградных косточек является конец декабря, поскольку в этом случае полученные саженцы можно будет высадить в открытый грунт уже в июне.

Отбраковка

Для того, чтобы убедиться в жизнеспособности виноградных косточек, необходимо:

Внимательно их осмотреть и исключить наличие повреждений и признаков болезней.
Осторожно сжать их пальцами
Здоровые семена должны быть твердыми на ощупь.
Обратить внимание на цвет эндосперма – ткани, окружающей зародыш и находящейся под оболочкой. У здоровых косточек он окрашен в белый или светло-серый цвет.
Бросить их в миску с водой
Жизнеспособные семена опустятся на дно, невсхожие всплывут на поверхность.

Стратификация

1. Подготовленные косточки помещают в увлажненный мешочек из льна или капрона и, положив его в полиэтиленовый пакет, в течение 6-8 недель хранят на нижней полке холодильной камеры (при температуре от +1 до +4 градусов).
2. На протяжении всего времени хранения косточки необходимо регулярно (не реже одного раза в десять дней) осматривать и ополаскивать проточной водой: такая мера поможет предотвратить появление плесени.
3. Если плесень на косточках все же появилась, необходимо незамедлительно отправить их в емкость, наполненную 3%-ным раствором перекиси водорода и подержать в ней в течение десяти минут. После этого, положив семена на бумажную салфетку, пропитанную все тем же раствором перекиси, помещают их в полиэтиленовый пакет и снова отправляют в холодильник.
4. По прошествии 6-8 недель твердая оболочка виноградных косточек растрескается, знаменуя окончание процесса стратификации.
5. После этого семена помещают на влажную тканевую салфетку и, ничем не укрывая, держат в теплом месте. Как правило, через 72 часа из семян появятся первые корешки. Для того, чтобы они не пересохли, необходимо периодически их увлажнять. Появление корешков означает, что пришла пора перемещать сеянцы в почву.

Посадка

Для выращивания винограда в комнате почвенный субстрат готовят следующим образом: берут треть перегноя, треть дерновой земли и столько же речного песка. В приготовленную смесь желательно добавить 1 стакан древесной золы (пепла) или пол стакана комплексного минерального удобрения. Можно купить для посадки саженца готовый универсальный грунт, но выбирать нужно с нейтральной реакцией pH.

Посадка черенков производится в небольшие парники или горшки. Температура воздуха в комнате должна быть в пределах + 21 + 25. Когда прорастет верхняя почка и появляется росток, стекла (пленку) с парника или стакан (если это цветочный горшок) на время начинают снимать, проводя, таким образом, адаптацию куста к окружающей среде.

После достижения ростка высоты 16—20 см виноград «переваливают» в посуду с верхним диаметром 16—18 см. Необходимо учесть, что корешки молодого винограда очень нехорошо переносят оголение, поэтому не следует нарушать целость земляного кома у корней. В июле повторяют «переваливание» растения, но уже в горшки диаметром 25—35 см. Выносят на открытый воздух виноград не раньше второй половины апреля или лучше — начале мая, в зависимости от местных погодных условий, т. е. во время, когда t воздуха не опускается ниже +2 +3 С тепла.

Осенью, после сбрасывания листьев и прекращения роста, кадки с кустами убираются на зиму в сухие прохладные помещения, где обеспечивается температура 2-5 градусов тепла. Лозу следует свертывать спирально и привязывать к колышкам.

Почву поливают редко, просто держат во влажном состоянии.

После сбрасывания листьев делают обрезку с учетом возраста растения (формируют виноград). На однолетнем – оставить 2-3 почки, на 3-4 летнем кусте укоротить лозу до 5-10 глазков. Плодоносящую лозу укорачивают до 5-8 глазков.

В марте следующего года кусты вносят в комнаты, щедро поливают водой и вносят удобрения.

После образования на побегах цветов, их прищипывают над пятым листом за цветочной кистью. Из неплодоносящих не прищипывают два-три, расположенные ближе к корню, для образования плодовых побегов будущего года. Такие побеги прищипывают при длине в 1—1,5м. Поэтому нужно всегда иметь на кусте 1-2 плодовых стрелки (лоза плодоношения) и одну-две растущих для плодоношения в следующем году (замещения).