Нужно ли перекапывать огород под зиму: сроки, какие удобрения вносить

Правильная вспашка осенью и весной.

Пашем и бороним сразу

Когда пахать землю, разобрались. В любом случае осенью нужно. Теперь пойме как это делать.

Осенью вспашку нужно проводить глубокую. Но когда? Тут большую роль играет климатическая зона, ведь температуры везде разные. Вспашку нужно проводить крайней осенью, после уборки урожая, когда становится холодно. В южных районах вспашку можно и в декабре проводить.

Вот еще пример того, что нужно пахать огород именно в конце осени, перед заморозками. Если вспахать огород раньше, то некоторые сорняки все равно вырастут до наступления холодов. А значит все ваши труды поду на смарку. Вот почему даже садовые деревья обрезают в сентябре, не раньше.

Очень важно вспахать землю до того, как температура ночью опустится ниже +5 ºС. В такое время земля еще мягкая, чтобы ее вспахать, а сорняки уже не вырастут и семена их не прорастут

В общем, для большинства регионов, ноябрь — идеальный меся для глубокой вспашки огородов. Хотя вот как у нас — в Кемеровской области, сентябрь, где-то к концу месяца.

К стати, если почва глинистая, песочная, то при пахоте можно удобрить землю перегноем или навозом. Так повысите плодородие почвы. Но не свежим. Солома или навоз должен в течение года перегорать. А иначе будет только вред почве.

А что теперь мы делаем весной? Тут все проще. Нам нужно лишь провести бронирование почвы. Делать это следует сразу же, как подсохнет верхний слой земли. Многие сейчас делают так: если большой огород, то проходят фрезой тракторной. Можно и так, если не глубоко ее садить. Тогда слой почвы с полезными бактериями останется невредим.

Тест

Чтобы определить примерный состав почвы на участке, вовсе не обязательно обращаться в лабораторию. Возьмите в ладонь немного почвы, смочите и попытайтесь скатать из неё шарик.

Если не удаётся скатать шарик, а ладонь остаётся чистой или на ней видны пылеватые глинистые частицы — это песчаные почвы.

Из супеси удаётся скатать шарик, который при лёгком надавливании рассыпается. При растирании на ладони остаются глинистые частицы.

Из суглинка удаётся скатать на ладони шарик, который при надавливании даёт лепёшку с трещинами по краям.

Глинистые почвы обладают хорошей пластичностью, липкие, сильно мажут руку. Скатанный шарик при сдавливании образует лепёшку без трещин по краям.

Чем стоит подкормить клубнику?

Подкормка клубники осенью может быть органической, минеральной или смешанной. Но средства подбираются определенного типа, так как растению в этот период нужны конкретные вещества для восстановления после плодоношения и подготовки к длительной зимовке.

Для начала стоит рассмотреть органические вещества, которые благотворно влияют, прежде всего, на почву.

Подкормка клубники настоем коровяка

• Коровяк берется перебродивший. На 1 литр вещества нужно взять 10 литров воды. После того, как средство хорошо перемешалось, его нужно отставить настояться некоторое время. Перед внесением под кустики стоит добавить на 1 ведро вещества 125 грамм древесной золы.
• Древесная зола просто сыплется в открытый грунт. На 1 метр квадратный используется около 150 грамм.
• Навозная жижа – очень эффективное средство. На 1 литр навоза берется всего 8 литров воды и настаивается, затем можно поливать культуру.

Также из органических подкормок можно назвать зеленое мульчирование. В междурядье клубники укладывается слой скошенной травы или бобовой ботвы. За осень мульча перегниет и хорошо сдобрит всю землю.

Осенняя подкормка клубники

Минеральные вещества больше влияют на растение, чем на землю. Они провоцируют закладывание почек на следующий год, дают культуре необходимые силы для зимовки. Фосфор и калий (калийная соль и суперфосфаты) можно просто насыпать между рядами или сделать раствор. На 20 грамм калийной соли и 10 грамм суперфосфатов берется 10 литров воды, затем все перемешивается и льется между рядами. Поливать отдельные кусты этой смесью нельзя, так как она просто сожжет растение.

Можно внести и смешанную подкормку для клубники осенью. Для этого делается смесь из золы (250 г), «Нитрофоски» (2 ст. л.), калийного удобрения (20 г). В смесь добавляется 10 литров воды, все перемешивается. На каждый куст берется примерно 1 литр вещества. Поливать стоит каждый куст, а не ряды между ними.

Полемика в вопросе агротехники

А какие аргументы могут противопоставить противники? Начинаются разговоры о внесении органических удобрений.

Классическая агрономия только приветствует использование органики для повышения плодородия. Есть даже нормы внесения навоза разных видов в зависимости от вида выращиваемой культуры. Например, для пшеничного поля для нечерноземной зоны рекомендовано вносить 19 тонн навоза КРС на гектар.

Разработаны даже машины, с помощью которых производится внесение жидких удобрений. Желающие могут ознакомиться со специализированной техникой по адресу (https://studfiles.net/preview/5051863/).

Информация к размышлению. На Руси держали крупный рогатый скот. Молока от него почти не получали. Небольшое количество молока могли получать от коз. Коров и быков держали ради получения мяса и навоза.

Приверженцы органического земледелия говорят, что нужно зеленую массу, неиспользованную для кормления животных компостировать. А разве дипломированные специалисты сельского хозяйства отрицают это?

Наоборот, в любом учебнике со времен СССР о создании мест складирования зеленой массы для получения компоста написано достаточно много. Про компостные ямы и кучи дано столько информации, что аргументы оппонентов тускнеют.

Что у них? Две небольшие брошюры Курдюмова Николая Ивановича. Этот автор только развивает общую теорию агрономии, акцентируя направление на снижение интенсивности в обработки почвы. Все изложенное талантливым автором и исследователем только дополняют науку о земле наблюдениями.

В этой связи нельзя не вспомнить о методике Терентия Семеновича Мальцева, который в середине семидесятых годов прошлого века поднял вопрос о том, как следует пахать почву в степных районах целинных земель.

Он предлагал не оборачивать пласт, а только проводить обработку рыхлителями, оставляя старую стерню. Наличие стерни не позволяло ветрам выдувать почвенный слой, корни скошенных растений продолжали удерживать грунт от разрушения.

Насколько новы были эти предложения? Здесь уместно вспомнить соху. Это тот же рыхлитель, который по полю таскали быки или лошади. Производилось глубокое рыхление без оборота пласта.

В настоящее время освоение целинных и залежных земель в степных районах ведется не плугами, а рыхлителями. В то же время на частных участках, ограниченных заборами и посадками кустов и деревьев, огороды перекапывают весной и осенью. Масштабы для ветра разные, отсюда и подход различный.

Высаживание сидератов для повышения плодородия почвы использовали на Руси еще в дохристианские времена.

Система огневого земледелия предусматривала после освоения земель после сожжения лесного массива высевать сначала культуры, способствующие активизировать активность почвенных бактерий, сеяли горох и брюкву. А на следующий сезон начинали выращивать на этой площади зерновые.

Какие удобрения вносить в землю осенью

Один из этапов обработки грунта, который проводится вместе с перекопкой или рыхлением – подкормка почвы, которая позволит повысить ее плодородность и насытит питательными веществами. Особенно в этой процедуре нуждаются суглинистые и глинистые почвы, которые в зимний период спрессовываются настолько, что на них практически ничего не растет.

Их нужно перекапывать в осенний период и вносить один, а иногда несколько видов удобрений. Процедура требует соблюдения определенных условий, в первую очередь количества и частоты внесения полезных веществ.

Удобрения для почвы

Навоз и помет
Повышают плодородность почвы, но требует осторожности при внесении – если просто закопать такие удобрения под растения, можно обжечь их корни
Заделывать такие удобрения в почву нужно раз в 3-4 года по 3-4 кг на квадратный метр огорода
Компост
Компост представляет собой массу разложившихся органических отходов, которые «выращивают» в специальных емкостях. Он может состоять из овощных очистков, скошенной травы, ботвы, тонких веток и т.д

Для хорошего вызревания компоста требуется 1-2 года – после внесения в почву он медленно разлагается и усиливает положительные качества почвы
Компост вносится в осеннее время, оптимальное количество – 1-2 ведра на квадратный метр почвы
Сидераты
Сидераты – наиболее экологичный и дешевый тип удобрения. Это растения, которые высеивают летом, а осенью просто заделывают выросшие ростки в почву. Они улучшают водо- и воздухопроницаемость грунта, насыщают его азотом, помогают бороться с патогенными микроорганизмами и вредителями
Лучше всего себя зарекомендовали бобовые, крестоцветные и злаковые культуры – клевер, люпин, горчица, рапс, рожь
Особенности удобрения земли сидератами зависит от выбранной культуры, но важно не позволить растению перерасти (высота должна составлять не более 10 см), иначе оно будет разлагаться гораздо хуже
Торф
В торфе содержится большое количество органических веществ, а кроме того, он хорошо удерживает жидкость в почве. Лучше всего смешивать его с компостом и заделывать в почву получившуюся смесь
Торф добавляют в почву из расчета 30-40 кг на квадратный метр
Зола
Зола относится к универсальным удобрениям, которое содержит большое количество минералов, нейтрализует кислотность и отпугивает вредных насекомых
В качестве подкормки можно использовать только натуральную золу, полученную после сжигания дров или растений
Количество золы, которое нужно вносить в почву осенью, зависит от культуры – в среднем 1-2 стакана на квадратный метр. Как и в случае с навозом, удобрять землю золой можно раз в 3-4 года
Опилки
Опилки, измельченная трава и древесная кора используется для разрыхления слишком плотных грунтов и удержания влаги в песчаных почвах. Они постепенно разлагаются, благодаря чему образуется компост. Лучше всего смешивать опилки с другими видами удобрений – навозом, птичьим пометом, мочевиной, чтобы получилась питательная смесь, которую оставляют для перепревания
Количество опилок, которые нужно вносить в почву, зависит от удобряемой культуры и дополнительных компонентов смеси
Минеральные удобрения
Минеральные компексы продаются в специализированных магазинах в готовом виде – существует множество специальных составов, предназначенных для разных культур. Они должны содержать минимум азота – обычно упаковки имеют специальную маркировку «осень» или «для осеннего применения»
Условия и количество минеральных удобрений, которые вносят в почву, можно посмотреть в инструкции. Превышать дозировку категорически не рекомендуется – лучше недокормить землю, чем перекормить ее
Калийные удобрения
Большинство калийных удобрений содержат в составе хлор, но за зиму его негативное воздействие нейтрализуется, поэтому вносить такие вещества рекомендуется именно осенью. Вместе с калийными удобрениями многие огородники вносят в почву фосфатные смеси
Количество калийных удобрений зависит от их вида и культуры, которая будет расти на определенном участке – от 0,1 до 0,4 кг на сотку

Общее правило, которое распространяется практически на все удобрения, заключается в том, что вносить их слишком глубоко не рекомендуется (особенно это касается органических смесей), иначе они будут не разлагаться, а окисляться, что значительно ухудшит состав почвы.

При правильном проведении и соблюдении всех условий осенняя перекопка огорода существенно улучшит характеристики почвы, повысит ее плодородность и шансы на получение хорошего урожая.

Как использовать листья в саду

Когда сад убран, возникает вопрос, что делать с опавшими листьями? Листья очень полезны, существует несколько путей их применения.

Компост

Наиболее экономичное и экологичное решение – создание компоста. Перепревший компост используется для удобрения почвы в последующие сезоны, отлично влияя на состояние растений, структуру почвы.

В компост можно помещать большинство опавшей листвы, за исключением некоторых растений:

1. Нельзя помещать в компост листья (и другие части растений), зараженные болезнями, например грибками (мучнистой росой, другими грибковыми и вирусными заболеваниями).
2. Нужно избегать листьев грецкого ореха, они содержат вещество – юглон, препятствующее росту других растений. В частности, это относится к орехам, привитым к корневищам черного ореха. Небольшая примесь не повредит, но нельзя, чтобы они доминировали в компосте. Юглон тормозит рост и развитие большинства растений, работает на клеточном уровне как ингибитор многих ферментов и процессов в клетке. Большинство травянистых и древесных растений подвержены его вредному воздействию.
3. Дубовые, ольховые и ореховые листья содержат много дубильных веществ, медленно разлагающихся. Лучше не использовать их для компоста. В крайнем случае можно смешать их с другими садовыми остатками или насыпать отдельной кучкой.
4. Листва каштана не подходит для компостирования и мульчирования. Она является местом обитания и зимовки личинок очень опасного вредителя конского каштана. В последние годы ведется сложная борьба с этим вредителем.

Лучший компост получают из листвы деревьев:

• клен,
• тополь,
• липа,
• береза,
• фруктовые деревья.

Компост можно приготовить, складируя растительные остатки в кучу или тару – пластиковую, сетчатую или деревянную. Дно тары устилают ветками, обеспечивая прохождение воздуха, слои пересыпают почвой.

Если компостера нет или накопленные листовые остатки не помещаются, можно складировать компост в пластиковых пакетах. Для компостирования используются черные пластиковые пакеты. Когда они заполнены, их завязывают, делают отверстия для доступа кислорода. Можно купить специальные долговечные пакеты для компостирования, которые имеют отверстия.

Поскольку компостирование листьев может занять 1-3 года, стоит добавить специальные биопрепараты, содержащие бактерии и ферменты, значительно ускоряющие процесс разложения. Тогда через 3 месяца компост в полиэтиленовых пакетах будет готов к использованию. Когда начнется вегетация, это будет отличное удобрение для использования в саду, и неприглядные мешки исчезнут с участка.

Компост размещают в углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей, ветра. От дождя защищать не нужно – влага ускоряет разложение. Компост можно разместить под кустарниками, например бузиной. Так мы решаем проблему органических отходов сада, получая ценные природные удобрения.

Что делать с листьями грецкого ореха?

Из-за высокого содержания юглона листва грецкого ореха разлагается в компосте долго – 2-3 года. Хотя юглон обладает аллелопатическими свойствами – ингибирует рост многих растений, он постепенно разлагается в компосте. Полученный субстрат можно успешно использовать для выращивания определенных растений. Чтобы ускорить процесс разложения, сточит добавить к листьям зрелый компост и другие разнообразные органические вещества, перемешивая кучу, чтобы подавать воздух в более глубокие слои и воду, если необходимо.

Компост, изготовленный из листьев грецкого ореха, имеет низкий уровень pH, поэтому подойдет для удобрения ацидофильных растений:

• черники,
• рододендронов,
• вересковых растений.

Мульчирование – защита деревьев от мороза

Когда наступают холодные дни и подходит к концу осень, защита садовых растений от зимы, мороза, ветра становится особенно важной. Особенно при выращивании растений, чувствительных к низким температурам

Собранную листву можно использовать для защиты растений от мороза. Слой листвы защищает почву от замерзания. Листья (кроме грецкого ореха) разбрасывают на клумбах или укрывают ими избранные растения.

Это особенно полезно для вечнозеленых кустарников, берущих воду из почвы зимой, для этого почва вокруг них не должна замерзать.

Листовую мульчу используют для укрытия корней молодых саженцев деревьев и кустарников. Мульча может стать отличным зимним одеялом для луковичных растений, анютиных глазок, садовой юкки, лилий, других многолетних растений. Можно мульчировать землю вокруг вечнозеленых лиственных, хвойных кустарников.

Если лиственная мульча, разбросанная под многолетниками, не разложилась к концу зимы полностью, остатки следует удалить весной, чтобы они не препятствовали росту растений.

Когда нужно вспахивать землю?

Мини трактор пашет огород

Томить никого не буду, любой опытный огородник или агроном Вам скажет когда пахать землю. Пашут ее один или два раза в год. В первом случае осенью, во втором случае осенью и весной.

Но самым главным процессом является осенняя вспашка. На нее и стоит делать упор.

Допусти в моей семье раньше происходило вот так: осенью убрали огород и все. Наступила весна и начинается пахота. Нужно обязательно успеть до картошки. Но нутром что-то я прям чувствовал. Во первых, сорняки просто одолели, каждый год трава прет и прет, прет и прет. Ужас какой-то.

Во вторых, урожайность просто не ахти какая. Начинаешь интересоваться у друзей, у соседей. Ага, у них нынче урожай не очень — а у меня его вообще нет. А когда у них хороший урожай — то и у меня есть, но не то.

Тогда пошел на помощь к родителям. Мне там и удобрения предлагали и то и это. В итоге начал узнавать кто как пашет, и вот оно. Все осенью пашут, а я то только весной. Так что горьким опытом научен. Разбираемся дальше.

В интернете много, реально много мифов о том, что не нужно пахать огород осенью. Не буду перечислять все причины. Просто расскажу одну истину, по которой обязательно нужно пахать землю осенью.

Дело в том, что мы готовим землю осенью к новому садово-огородному сезону. Земля насыщается кислородом и многие сорняки отмирают. Кроме того, полезные бактерии к весне восстанавливаются, что благоприятно для плодородия почвы.

Думаю что самое полезное для многих — избавление от сорняков. Конечно не на 100% избавитесь, но их станет на много меньше. Это стимул.

Если основную вспашку проводить осенью, то чаще всего, садово-огородные культуры начинают болеть. Или они подвергаются атаке различных паразитов, которые наверняка пострадали бы при осенней вспашке.

Ну и конечно же если у вас «целина», еще не разу ничего не сажали, то обязательно нужно хорошо вспахать осенью, а потом еще и весной, можно еще и удобрить органическими удобрениями. Если выращивать пшенице или другие не корнеплоды, то можно не пахать весной.

Надо ли перекапывать горчицу осенью.

Дачный сезон подходит к завершению и многих огородников интересует, чем оздоровить почву и нужно ли перекапывать горчицу, посеянную осенью. Ведь все культуры, выращиваемые на участке, выбирают из земли значительную часть полезных веществ, поэтому для восстановления плодородия грунта большинство дачников используют сидераты.

Предназначение сидератов

Сидераты – растения, которые попадая в землю, улучшают ее структуру, насыщают минералами, органикой и главное азотосодержащими веществами, калием, фосфатами. Часто используемые: горчица, бобовые, вика, люпин, рожь. Полезную зеленую массу они наращивают до периода выброса цветоносов, после него растения истощаются.

Процесс запахивания такого зеленого компонента в грунт называется сидерацией. Наземная часть растения скашивается, рубится или любым способом измельчается и перекапывается прямо на месте произрастания. Корни, оставшиеся в грунте и потом перегнившие, сыграют роль внесенного навоза с долгосрочным результатом.

Также в огородничестве используется другой агротехнический прием – перенос скошенной зелени на необходимый участок или для отдельного изготовления компоста.

Сидераты высеивают в любое время вегетации. Можно осенью, когда сеют холодостойкие культуры, весной же они быстрее идут в рост. Вот к ним и относится горчица. За двадцать дней до основных посадок ее скашивают, перемешивают с землей или оставляют просто как мульчу. Корни ее тоже выполняют важную функцию – напитывают грунт полезными веществами, повышают его пористость, насыщают кислородом.

Результаты продуктивности горчицы

Горчица бывает двух видов – белая и сарептская. Как зеленое удобрение используется первая, особенно для повышения урожайности картофеля. Из второй изготовляют масло, горчичный порошок.

Среди остальных сидератов белая горчица обладает преимуществами. Она:

способна прорасти и интенсивно развиться в период понижения температуры воздуха и выдерживает минус пять градусов

не требует идеальные почвенные условия, произрастает в любом виде грунта

расщепляясь в земле, обладает уникальным эффектом впитываться в нее и восстанавливать почвенный ресурс

может выступать как плотное мульчирующее средство на поверхности, предохраняя грунт от сильных морозов

удерживает в земле азот, а в компании с бобовыми не только накопляет его, но и закрепляет. Здесь бобовые выполняют роль добытчиков азота, а горчица переработчика в легкоусвояемую для огородных, садовых культур форму

благодаря мощной корневой системе способствует легкому подъему наверх из глубины почвы полезных веществ, микроэлементов, потому, что ее корни могут достигать вглубь до метра

содержит максимальное число азотосодержащих веществ именно в зелени и в корнях. При перекапывании, отдавая все эти элементы последующим культурам, эффективно стимулирует к росту и окончательному их формированию.

Структура почвы

Правильный подход к обработке почвы – залог успешного урожая

Структура почвы – это ее способность образовывать отдельные агрегаты (небольшие комочки). Склеенные перегноем и иловыми частицами механические составляющие дают питание, влагу и позволяют корням дышать. Между ними располагаются новообразования и включения.

Эта структура формируется 10-летиями с помощью растений, животных, микроорганизмов. В каждой климатической зоне почва особенная, но в целом ее плодородие определяется наличием гумуса.

Земля представляет собой необычный живой организм. Она похожа на губку, состоящую из корешков, насыщенную червями и микроорганизмами. Имеет пористое (рыхлое) строение за счет многочисленных ходов «подземных жителей». Если дачник перекапывает ее под грядки, то меняется весь биом (сообщество живых существ, которые «работают» над структурой почвы).

Русский геолог и почвовед В.В.Докучаев писал: «Попробуйте вырезать из целинной древней степи кубик почвы, увидите вы в нем больше корней, трав, ходов жучков, личинок, чем земли. Все это бурит, сверлит, точит, роет почву, и получается несравнимая ни с чем губка».

Как обрезать виноград: осенью и перед укрытием на зиму | Инструкция для начинающих садоводов, схемы | (Фото & Видео)

Куда убирать листву из сада и огорода

Сторонники эко-земледелия придерживаются версии о том, что убирать листву из-под яблонь, груш и других плодовых деревьев либо не нужно совсем, либо нужно в компостные кучи. Первую версию отринем сразу по уже перечисленным причинам, а вот вторую рассмотрим подробнее.

Итак, компостирование опавшей листвы можно считать разумным лишь при условии, что в вашем саду абсолютно здоровые деревья, и вы своевременно проводили все сезонные обработки инсектицидами. Уверены в том, что вместе с листвой вы не закладываете в компостную кучу ни споры грибковых заболеваний, ни яйца насекомых, ни вредоносные бактерии? Тогда смело прослаивайте листву землей или навозом и оставляйте – через два года вы получите прекрасное удобрение.

А вот если в здоровье собственного сада вы не уверены, то усугублять ситуацию не стоит и все собранные листья лучше вынести за пределы участка и сжечь.

Если рядом с вашей дачей есть лесной массив, вы можете вынести собранную листву туда, однако помните, что это касается только листвы – с мусором или бытовыми отходами так поступать категорически запрещено.

Как правильно перекапывать почву осенью в огороде

В зависимости от культуры, которая будет посажена в следующем году, выбирают и соответствующую глубину перекопки почвы:

• 25-30 см (на штык лопаты) – для картофеля, свеклы, моркови, тыквы, дыни и петрушки;
• 5-10 см – для томатов, огурцов, перцев, редиса и бобовых.

Слои почвы желательно не переворачивать, а перекладывать между собой, чтобы сохранить как можно больше полезной микрофлоры. Корни сорняков лучше убирать, а не закапывать. Провести такую перекопку намного легче. Но если почва очень твердая и каменистая, придется заняться двухъярусной перекопкой на два штыка лопаты. И здесь уже не обойтись без переворачивания пластов грунта. Но прибегать к такой перекопке стоит только в крайнем случае.

В качестве инструментов для перекопки подходят лопата, вилы или культиватор.

Лопата.
Используется на небольших участках до 10 соток. Бюджетный вариант, который прекрасно справится с разными видами почвы, но достаточно трудоемкий.

Вилы.
Позволяют добиться более мелкой структуры почвы, что нравится молодым растениям, но не всегда достигается с помощью лопаты. Также требует усилий.

Культиватор.
Почва быстро становится рыхлой, корни растений чувствуют себя в ней прекрасно. Сэкономит время и силы при работе на большом участке, но с очень тяжелыми почвами не справится, да и стоит недешево.

Если огород требует перекопки, но нет возможности ею заниматься, посейте сидераты. Они разрыхлят грунт на глубину до 2 м, напитают его полезными элементами и снизят активность патогенной микрофлоры. А зимой хорошо удержат снег и не дадут грядкам вымерзнуть.

Копать ли огород осенью, каждый дачник решает сам. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то лучше провести перекопку, а если рыхлая и легкая – можно обойтись только весенней процедурой, заменив осеннюю перекопку глубоким рыхлением. Чтобы снизить нагрузку на почвенную микрофлору, проводите перекопку раз в несколько лет по необходимости.

Копать существительное. В словаре Даля

копнуть, капывать что, рыть; обычно о земле: копа ют яму,
колодез, заступом, лопатой, мотыгой; копа ть гряды, переворачивать глыбы;
землю копа ть, заниматься земляною работой. Копать в носу, ковырять.
Копать руду, выкапывать, добывать; копа ть ход, прокапывать. Копнуть
пальцем под-бок, толкнуть слегка или щекотнуть. Я тебя заставлю рылом
хрен копа ть, шуточн. угроза. Копаный он, влад. похож на него, точь в
точь. Не черт копа л, сам попал. Что копа л, в то сам попал. Копнешь, так
и найдешь. Копни поглубже, найдешь погуще. -ся, быть копа ему, в разн.
знач. | Рыться в чем, ворочать что, искать, выбирать; сидеть над чем
долго, возиться; делать мешкотно, вяло или неумеючи. Не копа йся, ровно
не емши! не евши. Вс копа ть гряды. В копа ть верею. Вы копа ть лису. До копа ть
до воды. За копа лся в делах. Свиньи луга ис копа ли. На копа л кореньев.
Надкопни, для метки. Турка о копа лся. От копа ть в архиве. копа ться»>По копа ться в
делах. копа ть»>Под копа ть крепость . Дорогу пере копа ли. Про копа ла ров. Рас копа ла
нору. Скапывай шишки. копа ть»>У копа ть виноград . Копанье длит. Копка ж. об.
действ. по знач. глаг. коп ( также от копить) употреб. почти только с пред . подкол, раскоп и пр. | Копка , в южн. степях, на копа нях
(колодцах), кожаное ведро . Копь ж. рудник , рудокопня , ямный ; , где ют руду, , и пр. Копок м. однократн. действ.
копнувшего; ногою. копком ет, ногою, пинком;
творительных. пад. означает , я. В копок или копком ямы не вы ешь. Не руби, выковыривай копком. | Копок и
копушка (однопалый назыв. шиш). Копушка ж. копок; |
копешка; | об. , или ; и ья, копотень, и ья, . вялые , или , , , , , ться и . Копотливое, копоткое , за которым долго ться. Копотность, копоткость, ж. копотного, . о е и о занятии. Копысати церк. Копырсать южн.
зап. ть в чем, -ся, ковырять, . Палочкою в песку копырсает.
Копальный, капательный, землекопный. Копкий, мягкий или рыхлый, удобный
для копки; копкость ж. это. Копала об. тель, -ница, льщик, -щица; копец, ч, работник с заступом или мотыгой, для
копки. | Копец, арх. стерно, руль, кормило; | ч, заступ, особ.
кривой, и пр. для копки рыболовами червей; | кабаний клык, копило ср.
бивень. Пырнул кабан чем, лом. | Копало или лка ж. вообще
всякий снаряд для копки, для нья чего; лка, уховертка, копоушка,
вертоушка. Копец м. зап. копица ж. твер. межевой знак; курган, яма с
бугром, насыпь, столб и пр. Копанец м. ровец, канавка для стока воды; , где ют глину; | южн. нь, колодезь; | новг. яма или
прорытое у болота окошко, для мочки льна. | Сиб. норник, песцовый щенок,
добытый весною из норы. | Вы нное для посадки деревцо. Был я на нце, был я на хлопанце, был на ложаре, был на базаре; молод был,
людей кормил, стар стал, пеленаться стал; умер, мои кости негодящие
кинули в ямку, а собаки не гложут? горшок. Копаница ж. кур. кирочка,
одноручная кирка печников. Копальня ж. копь, или . Копалка
ж. церк. деревянная лопатка, которою ют огородные овощи, коренья.
Копари(ы)га ж. арх. род кирки, мотыги. Копаруля ж. перм. ральник на
крюку, лопатка, которою счищают землю с сошников. | Церк. ткацкий челн?
Копунец м. южн. поросенок. Копань ж. яма, вырытая для скопления дождевой
воды. | Южн. и юго.-вост. неглубокий, колодезь, без сруба;
деревня, исподволь при нях поселившаяся, нередко называется нями. | Яросл. ряз. чищоба, росчисть, починок, кулига, калужск.
Копанье ср. | Кроква, кокора, лесина с корнем, для стройки судов, на
кровлю крестьянской избы, на санные полозья и пр. Копани, пара санных
полозьев, с корневыми, не гнутыми головяшками. При стройке судов, комель ни назыв. лбом, на который вверх, для продолжения ребра, наставляют
накурки или наголовки, а по другую сторону судна, на вершине ни,
идущей поперек судна, ставять бабки, чередуясь со лбами. Копаник или нец, м. новг. твер. пск. нь, мелкий колодец, без сруба, яма с
водою. Копанцы м. мн. сиб. большие дровни, ломовые сани, из пары ней, для возки тяжестей на заводах. Копанка ж. южн. нь, в
значенин колодца, кудук; | твер. пск. плохая вода из нца. Копыряла
об. , , , ковыряла. Копырялка ж. ниж.
огородная тяпка или кирка. Копырять, ть гряды копырялкою. Коповщина
ж. в Валдае, храмовой праздник святой Параскевы, 28 октября, длится
неделю, по примеру ярославских и др. храмовых праздников.

Перекопка огорода весной. Подготовка к посеву

Влага

В растениях содержится довольно много воды. Она поддерживает их в упругом состоянии и участвует во всех жизненно важных процессах. С помощью воды питательные вещества передвигаются по растительному организму, а испарение защищает его от перегрева. При ее недостатке овощи становятся грубыми, жесткими, горькими на вкус. Наоборот, при избытке воды во время выращивания продукция будет водянистой, малоароматной, невкусной.

Если грунт при скатывании распадается на небольшие кусочки, но все же образует при сдавливании связный кусок, это твердопластичное состояние, что означает: семенам и рассаде потребуется дополнительный полив. Если при сдавливании комок не меняет формы и кусочки не слипаются, то условия для прорастания семян и приживаемости рассады очень плохие: в верхнем слое почвы нет воды.

Весенняя перекопка

Перекапывать землю надо прямо перед посевом или посадкой, чтобы не испарилась влага. Если перекопка сделана, а посев отодвигается, подготовленную грядку можно укрыть старой пленкой, тщательно прижав края почвой или камнями.

Весной перекапывают с обязательным оборотом пласта. Даже если вы выполнили такую же работу осенью, весной это мероприятие нужно повторить, чтобы обнаружить и выбрать корневища многолетних сорняков и почвенных вредителей – проволочника (личинок жука щелкуна) и других. Одновременно в почву можно заделать удобрения и прочие добавки.

Что внести?

Перед перекопкой по всей поверхности намечающейся гряды равномерно разбрасывают минеральные удобрения. На 1 м2вносят: аммиачную селитру, суперфосфат, бесхлорное калийное удобрение (по 30 г каждого на 1 м2) или комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий (100–120 г). Органические удобрения добавляют прямо по ходу дела в каждую третью или четвертую канавку между вскопанной и невскопанной частями почвы.

Фото: АиФ/ Е. Шутова

Свежий навоз можно вносить только под огурец, кабачок, тыкву (5–8 кг на 1 м2). Если «угостить» им картофель, то это вызовет у него заболевание паршой; морковь, пастернак, корневая петрушка отреа­гируют ветвлением корнеплодов, у унавоженного лука луковицы созреют позже. Полуперепревший навоз и компост вносят под капусту, картофель, брюкву (4–6 кг на 1 м2). Морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, лук на репку, редис, салат, укроп выращивают на участках, где органические удобрения вносились в прошлом году. На бедных почвах под эти культуры можно внести по 2–3 кг на 1 м2только полностью разложившегося навоза или компоста (перегноя). Продолжительность действия органических удобрений на тяжелых почвах – до 3–4 лет, на песчаных – до 2 лет.

Если есть необходимость в известковании весной, то мел, гашеную, негашеную известь, доломитовую муку, цементную пыль, древесную золу и другие кальцийсодержащие материалы – 300–500 г на 1 м2– разбрасывают равномерно на поверхности почвы вместе с минеральными удобрениями и сразу же перекапывают, чтобы предотвратить потери азота из минеральных удобрений.

Фото: АиФ/ Е. Шутова

Нужны ли грядки?

В условиях Северо-Запада и на сырых участках овощные культуры лучше выращивать на грядах или гребнях – почва в них весной быстрее прогревается и освобождается от избыточной влаги. На легких почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых – до 15–20, удобная ширина – 1 м. В процессе формирования грядки почву рыхлят и выравнивают граблями. Края формируют так, чтобы вдоль них получились валики высотой 5–8 см: они помешают размыванию почвы во время полива или дождя.

Питание

Азот (N), фосфор (P) и калий (К) – это основные питательные вещества, которые необходимы растениям. Больше всего им нужно азота, который способствует росту зеленой листовой массы. Фосфор дает растениям энергию и способствует развитию корней, создает устойчивость к болезням и влияет на завязывание цветков и плодов. Калий участвует в образовании тканей и построении всего растения, способствует развитию мощных корней. Повышает устойчивость растений к болезням и их холодостойкость, обеспечивает лучшую сохранность продукции. Кроме названных трех элементов, растениям нужны кальций, магний и микроэлементы в небольших количествах. Помимо них, овощным культурам необходим гумус (перегной).

Перекопка почвы осенью

Важный фактор – правильная перекопка почвы. Большинство огородников перекапывает таким образом, чтобы верхняя часть почвы ушла на низ, а нижний слой подняться наверх.

При такой перекопке получается так, что семена сорных трав уходят на большую глубину и уже весной не смогут прорасти, корни самих трав оказываются на поверхности. Также всевозможные личинки болезнетворных насекомых и бактерий при такой перекопке оказываются на поверхности и зимой погибают.

Копать необходимо на глубину штыка лопаты – это оптимальный вариант, при чем лучше копать не лопатой, а вилами. Лопатой вы повреждаете дождевых червей, которые очень полезны для почвы, а также корни сорных трав вы разрубаете на части и чем больше кусочков, тем больше будет сорной травы на следующий год.

При перекопке вилами вы аккуратно вынимаете все сорняки с корешками и на следующий год ее будет гораздо меньше.

Проводя перекопку не разбивайте крупные фрагменты почвы, чтобы они насытились воздухом и влагой за зимний период и весной перед посадкой вы легко разровняете их и у вас будет ровный участок.