Когда лучше сажать колоновидные яблони и как правильно это сделать

Как получить колоновидную яблоню?

Садоводам можно самостоятельно размножить яблони. Прививается колоновидная понравившаяся яблоня черенком или окулируют ростовой почкой. Черенки для прививки получают, срезая верхушку у старой колонны. Подрастающие боковые побеги срезают на черенки. Колоновидная яблоня «Арбат» и другие сорта прививаются однолетней веточкой с одной или двумя почками. Окулировка пошагово:

1. Подготовьте остро наточенный, чистый нож, пленку для обмотки.
2. Нарезанные черенки должны быть 30-40 см с одной или несколькими почками.
3. Размер черешка должна составлять 1 см.
4. Удалите нижние ветви, разровняйте почву.
5. Чистой, влажной тканью протрите штамб на 20 см выше от корневой шейки.
6. Выполните поперечное рассечение коры, не повреждая древесину, длиной 1,5 см.
7. В центре перпендикулярно снизу вверх выполните продольный разрез коры отрезком 2,5-3 см.
8. Поворотом ножа отведите уголки коры от древесины.
9. Отделите кору вдоль продольного разреза.
10. Возьмите черенок в левую руку, вершиной к себе.
11. На 1,2-1,3 см ниже избранной почки сделайте поперечный надрез коры.
12. Сверху от почки срезайте кусок коры с почкой, чтобы ниже не захватить по ширине всю почку.
13. Ведите нож плавно вниз до поперечного разреза. Срез щитка должен быть 2,5 см. Небольшой слой древесины должен быть под почкой.
14. Щиток возьмите за кусок черешка и аккуратно сверху вниз введите в Т-образный разрез.
15. Если маленький кусочек коры не вошел в разрез, срежьте.
16. Прижмите кору над щитком пальцами.
17. Если кора не топорщится, обвяжите, сверху вниз. Почку оставьте открытой.
18. Через 2 недели проверьте.
19. Если кора съежилась и почка подсохла, прививка не прижилась.
20. Сделайте новую на другом месте.

Наблюдательность, обеспечившая появление нового типа садовых культур

Появлению типа колоновидных семечковых (яблонь, а позднее и груш) не более 50 лет. Началом послужило наблюдение и здоровое любопытство. На одной из старых яблонь хозяин заметил ветку, которая внешне отличалась от остальных ветвей кроны. Ветка отличалась вертикальным ростом без боковых ответвлений, была вся покрыта кольчатками и копьецами. Это был типичный спонтанный мутант, полученный в естественных условиях на яблоне сорта Макинтош. Ветку размножили и получили оригинальный сорт, который назвали Важак. Победное шествие по миру колоновидного типа яблонь достиг России и в 1972 году впервые был получен местный тип колонн от скрещивания сортов Важак и Коричное Полосатое. В настоящее время количество сортов перевалило за сотню, а площади под садами за многие сотни гектар частных дач и придомовых участков.

Описание сорта

Этот сорт многим приходится по вкусу благодаря его характеристикам. Он имеет свои особенности, которые делают его интересным. Стоит рассмотреть подробнее полное описание.

Дерево

Высота деревьев достигает в высоту 2 метра. Иногда они могут вырастать немного выше. Крона у них не раскидистая и сильно облиственная. Побеги идут толстые и округлые с короткими междоузлиями. Они ответвляются от ствола под прямым углом и не ломаются под тяжестью плодов.

Крона разрастается в ширину максимум на 20 – 40 см в год побеги могут вырастать на 5 – 10 см. Корневая система имеет плотную структуру и располагается близко к поверхности.

Листья

Листовые пластины обладают обратнояйцевидной формой. Они имеют достаточно крупный размер с городчатыми слегка заостренными краями. Обладают насыщенным темно-зеленым цветом и глянцевым блеском. Листья располагаются близко друг от друга. Из них получается густая зеленая крона.

Цветки

Цветки этого сорта обладают крупными размерами. Они имеют белый цвет с легким розоватым оттенком. Собраны в небольшие соцветия и распускаются все вместе.

Плоды

Основные характеристики плодов:

1. Внешний вид. В незрелом виде плоды имеют зеленый цвет. Позже они становятся желтыми и постепенно покрываются румянцем с размытыми штрихами.

   К сроку созревания плоды могут приобрести коралловый или карминно-красный оттенок. На их поверхности наблюдается небольшой восковой налет, от которого яблоки могут выглядеть сизоватыми.

   Плоды обладают крупными размерами и округлой симметричной формой, которая напоминает репу. Кожица сверху тонкая и тугая.

2. Вес. Плоды вырастают от 150 до 200 грамм. В среднем они весят по 200 г. Все будет зависеть от качества ухода за деревьями.
3. Мякоть яблок очень сочная. Она имеет белый цвет и кисло-сладкий вкус. Внутри просматривается мелкзернистая структура. Мякоть хрустящая с приятным, но слабоватым ароматом.
4. Сохранность. Плоды обладают хорошей лежкостью. Их можно хранить до 1,5 месяцев при обычных условиях. В холодильниках с температурой от 0 до +4 градусов они могут пролежать до конца декабря.
5. Вкус. Яблоки обладают десертным кисло-сладким вкусом. По дегустационной оценке, они оцениваются в 4,9 баллов из 5 возможных.
6. Состав и калорийность. На 100 грамм продукта приходится:
   • 235 мг Р-активных веществ;
   • 11,2 мг – аскорбиновой кислоты;
   • 10,5 % — сахаров;
   • 0,39 % — титруемых кислот.

Яблоки этого сорта хорошо подходят для консервирования, варенья, повидла, джема. Плоды можно также сушить, делать из них пастилу, соки, вино и т.д.

Как бы Вы охарактеризовали вкус яблок сорта Президент?

Очень вкусныеНа любителя

Морозостойкость

Яблоня Президент считается достаточно зимостойкой. Она выдерживает холода, но при сильных морозах молодые деревца лучше укрывать на зиму. Их корни располагаются близко к поверхности земли и могут вымерзать. Приствольный круг можно укрыть лапником, соломой или травой.

Подготовка к посадке

Для посадки выбирайте солнечные места

Колоновидным яблоням, с их карликовым ростом, важно не оказаться в тени больших деревьев, они не выносят затенения и сквозняков. Для всех растений нежелателен высокий уровень грунтовых вод, но для колоновидных он просто губителен

В их случае он должен быть не выше 2 м

Для всех растений нежелателен высокий уровень грунтовых вод, но для колоновидных он просто губителен. В их случае он должен быть не выше 2 м.

Деревья хорошо растут на землях, прежде занимаемых смородиной и крыжовником. Если же молодые саженцы помещают на место старых, то новые посадки должны быть на расстоянии от прежних приствольных кругов, в которых могут долгое время сохраняться яблоневые вредители.

Для урожая яблок необходима пыльца, поэтому для перекрестного опыления понадобится как минимум два дерева разных сортов, но цветущих в одно время. Посадите их в пределах 0,5-0,6 м друг от друга, чтобы пчелы и другие опылители посетили оба дерева.

Выбор саженцев

Для посадки предпочтительнее однолетние саженцы. У них лучше приживаемость. Приобретать их надежнее в питомнике.

Растения с закрытой корневой системой в контейнерах можно укоренять в любое время в течение сезона.

Важно придерживаться правил:

• не покупать рассаду с листьями;
• не брать саженцы с повреждениями на стебле или корнях;
• кора дерева должна быть сухой, но не пересушенной — под ней при небольшом порезе видна живая ткань;
• покупать однолетний посадочный материал.

Организация посадочной ямы

Если предполагается посадка сразу нескольких питомцев, то их располагают рядами. Ширина междурядий равна 1 м, дистанция в ряду — не менее 0,5 м. Глубина и диаметр посадочной ямы — по 80 см.

Выкопанную яму сразу же заполняют почвой с добавлением органики (перепревший навоз, перегной, торф). Это надо делать заранее, чтобы до посадки грунт успел осесть, и не произошло проседания корневой шейки.

Плодовые деревья с заглубленной корневой шейкой видно сразу:

• они погибают в год посадки или медленно развиваются;
• не дают прироста;
• листья у них мелкие, слабоокрашенные;
• урожая или нет совсем, или он очень мал.

Такое дерево необходимо как можно быстрее пересадить. Если этого не сделать, а только освободить шейку от земли, то это окончательно погубит растение: зимой это самое уязвимое место дерева замерзнет, а собравшаяся в углублении вода вызовет подопревание коры.

При повышенной кислотности земли для раскисления добавляется доломитовая мука, известь или мел. При весенней посадке эти предварительные мероприятия проводят осенью. При избытке влаги на участке необходимо позаботиться о дренаже.

На плодородной почве (например, чернозем) размеры посадочной ямы могут просто соответствовать корневой системе саженца.

Последующий уход

После посадки за молодым деревцем надо ухаживать, чтобы оно укоренилось, благополучно перезимовало, а через два года порадовало первым урожаем.

Если саженцы высадили весной, то рекомендации будут следующими.

Через 2 недели после высадки полить корнестимулирующим составом («Корневин», «Эпин»).

Регулярно поливать (можно обустроить систему капельного полива), при отсутствии дождей проводить орошение раз в 3-5 дней, а через 2 недели — обильный полив

В августе поливы уменьшают в 2 раза, в сентябре прекращают.

Удалять сорняки и рыхлить (делают это очень осторожно, так как корневая система дерева мочковатая по строению и расположена на поверхности).

Мульчировать после полива (опилки, сено) или высадить сидераты (злаковые, мяту, кориандр, укроп).

Подкармливать 3 раза за сезон после полива. С первого года делают внекорневые опрыскивания раствором мочевины: 2-3 ст

ложки на 10 л воды.

Прикорневые подкормки начинают вносить только через 2 года или если сажали осенью. Вносят по весне — органические удобрения и аммиачную селитру, в июне — комплексные смеси, например, нитроаммофоску, в августе — калийные и фосфорные подкормки, например, древесную золу.
В первые два года удаляют все завязи, чтобы растения окрепли.

На второй год молодые побеги весной обрезают, оставляя на ветках 2 почки, лишние боковые побеги удаляют, пока они еще зеленые. Согласно рекомендациям, верхушечные почки не трогают, чтобы обеспечить рост деревца. (На практике существует несколько способов обрезки колонновидной яблони. Некоторые садоводы не выращивают прямой ствол в виде колонны, а формируют на одном стволе 2-3 ответвленных. Считается, что от этого эффективность плодоношения повысится.)

Верхушечную почку срезают только после того, как культура достигнет размера взрослого дерева.
Проводить профилактическое опрыскивание от вредителей инсектицидами («Фитоверм»), но только до начала цветения. После листопада обрабатывают бордоской жидкостью, на зиму рассыпают вокруг ствола грунт «Защита».
Для профилактики грибковых заболеваний применяют «Фитоспорин», «Триходермин», «Фармайод».

Если есть ранки, их замазывают «Фармайодом», стволы белят известью или садовой краской.

При осенней посадке прежде всего следует позаботиться об укрытии растения на зиму.

• Насыпать вокруг корней дополнительный слой земли или торфа.
• Замульчировать почву опилками и слоем лапника для сохранения корней от промерзания.
• Ствол и ветки в северных регионах оборачивают геотекстилем.
• Для защиты от зайцев вокруг саженцев устанавливают железную сетку или старое металлическое ведро без дна, обматывают рубероидом.
• От мелких грызунов используют капроновые материалы (например, колготки), их покрывают керосином или соляркой.

История возникновения колоновидных яблонь

В начале 70-х годов прошлого века в Канаде один садовод однажды обнаружил на своей уже очень старой яблоне Макинтош весьма необычную ветку. Была она сравнительно толстой, не имела боковых побегов. Плодов же на ней было много. Формировались они на кольчатках (на коротких побегах с недоразвитыми боковыми почками).

Взяв черенки с этой ветки, садовод привил их на яблоневый подвой. Результатом оказалось дерево с вертикальной, абсолютно уникальной кроной, очевидным плюсом которого являлось то, что признаки колоновидных яблонь передавались при размножении с помощью семян. Достаточно быстро такая форма распространилась по всему миру и была по достоинству оценена садоводами.

Причины отсутствия плодоношения

При ошибках в уходе яблоня может не дать урожая

Причин, по которым отсутствует цветение и, как следствие, плодоношение, может быть несколько:

• некачественный посадочный материал (под видом выбранного сорта может быть что угодно);
• обильное ветвление, как результат неправильной обрезки;
• подмерзание верхушечной почки (боковые побеги начинают развиваться в ущерб плодоношению);
• низкая зимостойкость сорта;
• избыток азота, в результате чего дерево активно наращивает зеленую массу вместо образования плодов;
• отсутствие деревьев-опылителей;
• заглубление корневой шейки.

Чтобы возобновить плодоношение, необходимо устранить перечисленные причины.

Особенности посадки саженцев колоновидной яблони

В зависимости от того какой грунт преобладает на вашем садовом участке, необходимо корректировать и сам процесс посадки.

В глинистую почву

Если вы являетесь обладателем сада с глинистыми почвами, то посадочную яму под саженец придется делать поглубже – возможно даже до полутора метров. Далее создается дренажная подушку из песка, щебня или битого кирпича. Также можно использовать жестяные банки или пластиковые бутылки. Все это делается для того, чтобы вокруг корневой системы не было губительного застоя воды.

В песчаную почву

Песчаные грунты характеризуются высоким уровнем водопроницаемости. Потеря живительной влаги также опасна для молодых деревьев. При подготовке лунки в них следует засыпать ил или глину. Это поможет создать дополнительный гидроизоляционный эффект.

При высоком уровне грунтовых вод

При посадке колоновидных яблонь нельзя допускать, чтобы деревца попали в почву с высоким уровнем грунтовых вод. Минимальная отметка должна находиться на глубине от 2 м. Если же на вашем дачном участке присутствует такая проблема, то посадочный материал надо высаживать на насыпные холмы или земляные валы… и озаботесь оборудованием дренажной системы на участке.

По месту прививки

Обязательно обращайте внимание, в каком месте располагается прививка. А при переносе саженца в почву следите за тем, чтобы привой находился на высоте 4–6 см выше уровня околокорневой ямы

Даже после оседания грунта.

Проведение подкормок

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.

Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными. Но при подкормках нужно следовать правилу:

• весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
• при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
• в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Как формировать колоновидную яблоню

Перед началом сокодвижения проводят формирование колоновидной яблони. С этой целью обрезают некоторые ветки. С биологической точки зрения этот вид культуры вообще не должен иметь ветви. Обрезке подвергаются лишь боковые отростки, процедуру проводят в июне или после листопада, во время подготовки растения к зимовке. Главный принцип формирования колоновидного дерева заключается в том, что чем больше веток будет срезано, тем активнее отрастают укороченные части.

К примеру, у отрезанной на 2/3 ветви с 3-4 глазками вырастет 3-4 крепких побега. При удалении лишь 1/3 ветки из оставшихся почек появится не очень прочных 7-8 веточек. Если правильно обрезать колоновидное деревце, ежегодно оно будет давать 10-15 см прироста и по 2-3 боковые почки

Во время формирования культуры важно ни в коем случае не обрезать центральный проводник, иначе при отсечении точки роста дерево начнет ветвиться

Весенняя обрезка

Формирование колоновидного дерева происходит до начала активного сокодвижения весной. У первогодок нужно срезать все боковые ветки так, чтобы на их оставшихся основаниях осталось по 2 почки. Одновременно с этим проводится санитарная обрезка, при которой культура освобождается от больных, перекрещивающихся и пострадавших от сильных морозов побегов. У колоновидных деревьев второго года роста из 2 побегов, выросших на срезанной прошлогодней ветки обрезается более вертикальный (на нем оставляют лишь 2 почки).

Горизонтально направленная ветвь начнет плодоносить уже в предстоящем сезоне, а из обрезанного вырастет еще 2 мощных побега. На третий год отплодоносившие ветки удаляются. С оставшимися нужно произвести такую же процедуру обрезки, как на втором году. Плодовое звено может функционировать не больше 3-4 лет, по истечению этого времени его вырезают на кольцо. При гибели верхушечной точки роста производят обрезку проводника, оставляя лишь 2 почки. Когда на них отрастут боковые ветки, из них оставляют одну, расположенную вертикально – она станет заменой проводника.

Особенности выращивания Президент

Посадка

Основные условия

Место высадки саженцев должно быть обязательно солнечным. В тени деревья развиваются медленнее, а плодоносят плохо или вообще могут не расцветать.
Местность с продувными ветрами или сквозняками не подойдет для выращивания сорта, они не переносят таких условий и начинают болеть

Если выбирать не приходится, тогда лучше высадить Президент под защитой стен зданий, изгородей, заборов или более крупных деревьев.
Обращать внимание нужно на качество грунта и близость грунтовых вод. Для яблонь подходит слабокислая почва с глубоким залеганием влаги, это может быть суглинок или супесчаный вариант

Черноземы хорошо принимают деревья, но их лучше разбавлять с привезенным речным песком, делать дренаж. Если вода достаточно высоко, лучше сделать специальный барьер. Для этого на глубине 2 метров вкапывают лист шифера или рубероида, а сверху уже садят яблони.
Ямы под яблони готовят заранее, лучше всего делать это еще с осени, но можно и за 3-4 недели. Для этого копают лунки, глубиной 50-60 сантиметров и до 70 сантиметров в диаметре, верхний плодородный слой смешивают с удобрениями и закладывают на дно, все это заливают водой и оставляют, ничем не накрывая. Расстояние между яблонями можно оставлять не более 0.5 метра, а между рядами до 1 метра.
На дно лунки перед высадкой укладывается слой дренажа в 10-15 сантиметров, сверху вертикально устанавливается саженец, присыпается землей, утрамбовывается, поливается 20-30 литрами воды, поверхность мульчируется компостом или перегноем.

Обратите внимание, что корневая шейка (место прививки) всегда должно оставаться над поверхностью почвы не менее, чем на 5-8 сантиметров. Ели саженец укоренится выше, то, во-первых, утратит все свойства подвоя, а во-вторых, развиваться будет намного медленнее и плодоносить начнет позже

Сроки высадки

Оптимальным сроком посадки для Президента является осень, когда движение сока в стволах прекратилось, а листопад полностью завершился. Но можно попробовать и весной, если приготовить ямы еще до холодов. Саженцы, приобретенные в питомнике с закрытым типом корневой системы (в горшках или мешках) можно садить в открытый грунт в любое время в вегетативный период.

Защита от мороза и грызунов

Для посадки лучше покупать крепкие саженцы двухлетки или трехлетки, которые имеют приблизительно метр высоты. Они лучше всего укореняются, но защита от мороза им все равно потребуется, даже если климат вашего региона довольно мягкий. Для этого прикорневую зону обкладывают соломенными снопами, забрасывают сеном или еловым лапником. Стволы обматывают мешковиной, капроновыми колготками, толем. В суровых условиях лучше полностью обернуть дерево агроволокном или мешковиной.

Все вышеозначенные нагромождения неминуемо привлекут грызунов, которые, ко всему, еще и не прочь полакомиться нежной корой молодых деревьев. Потому предварительно нужно смазать стволы специальным раствором, топленым салом или солидолом. Отпугнуть насекомых хорошо помогает побелка штамба известкой осенью.

Уход за деревьями

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

Особое внимание при выращивании этого сорта требуется уделить подкормкам и регулярным поливам. Сразу после этого нужно взрыхливать почву, мульчировать ее перегноем или рубленой травой для задержки влаги

Во время расчета количества удобрений для хорошего роста сорта Президент, следует запомнить, что все привычные дозы, которые необходимы для других яблонь, требуется делить на 10. Десятой части будет вполне достаточно для колоновидных яблонь.

Частота и обильность полива может колебаться, в зависимости от возраста дерева и сложившихся погодных условий. Молодые саженцы достаточно поливать дважды в неделю при сухой погоде, им вполне хватит 10-15 литров воды. Но для взрослого дерева этого количества уже будет мало. Если дождь не идет, то нужно будет вносить 20-30 литров в том же режиме. Подкормки вносят сразу с водой или сразу до него, так они лучше впитаются в почву и подействуют быстрее.

Обрезка: простое формирование кроны

Особой обрезки для этого дерева не потребуется, так как оно от природы растет довольно компактным, имеет одну центральную ветку или максимум две. В первый год обрезка дереву не нужна, а вот на второй, нужно уже делать санитарную, то есть убирать подсохшие тонкие побеги, поврежденные или больные. Если центральная почка подмерзает зимой, ее можно удалить ранней весной, тогда она пустит два побега, из которых один тоже удаляют, но только спустя год.

Что делать, если яблоня замёрзла?

В районах с суровым климатом следует выбирать саженцы, районированные для конкретной местности. Они должны выдерживать морозы не ниже тридцати градусов во избежание обмерзания верха растущей части. Хотя изначально колоновидная яблоня и селекционировалась как южный вид, в последние десятилетия были созданы сорта, которые успешно растут даже в условиях Сибири. Для оптимальной зимовки осенью на верхушке ствола убирают как минимум четыре листка.

Если яблоня всё же подмёрзла, то отчаиваться не стоит. Это не означает гибели дерева, просто оно может начать более активно отрастать снизу вширь. Чтобы этого избежать, придётся начинать формирование растения. Для этого замёрзшую верхушку срезают до первых двух жизнеспособных почек. Со временем они отрастут до 10-15-сантиметровых побегов. На следующий год одну из ветвей удаляют, оставляя наиболее прямую, тянущуюся вверх. Удалять лишний отросток при этом желательно до его затвердения – так дерево легче перенесёт стресс.

Правильный процесс обрезки играет важную роль в дальнейшем росте яблони. Срез не должен быть под слишком острым углом и размазанным. Для получения идеальной поверхности лучше использовать нож. Пенёк после обрезания не должен быть слишком коротким, чтобы почки могли хорошо расти. Сам срез проводят по направлению от основы ветки к её верхушке. Он должен быть без травм коры и заусенец на деревянистой середине. Отрезают замёрзшую ветку, отступая примерно на два пальца по высоте от почки.

Заключение

Еще нигде не встретил восхищенных отзывов фермеров о колоновидных яблонях. Или их пресс-служб. Не успели подготовить текст. Или не вырастили достойных урожаев. Или продуктивность не вышла на плановый уровень?

Так что будем ждать и их положительных отзывов. Советов и рекомендаций по многочисленным сортам колоновидных яблонь. Всех регионов.

Мне, как и каждому нормальному (соседи считают ненормальным) садоводу, всегда хотелось вырастить у себя в саду многое из того, чего нет в каждом саду. Сорта колоновидных яблонь испытываю уже лет 20. Или они меня испытывают? Можно сказать на ощупь.

Заключение и полезные советы

Прочитал фразу «Учеба – это изучение правил. А опыт – изучение исключений». Призадумался. А ведь так оно и есть.

Какой бы не была процедура посадки колоновидных яблонь по сложности, без нее не вырастить дерево. А значит и яблок не будет.

Так что будем высаживать. И не только отдельные колоновидные яблони, но целые сады. И будем делать это правильно.

И тогда наш глаз будут радовать прекрасные формы колоновидных яблонь с яблоками.

Полезное видео

Смотрите на видео, как выращивается колоновидная яблоня:

Смотрите на видео, как готовится яма и выполняется посадка саженца:

Смотрите отзывы садоводов о колоновидных яблонях:

Смотрите на видео обзор о колоновидных яблонях: