Минимальное залегание дренажа: 3 способа расчета

Способы осушения участка собственноручно

Существует множество различных факторов, которые влияют на появление заболоченности, а так же  несколько степеней затопления. К заболоченности может привести, к примеру, особый рельеф или тип почвы, когда у воды нет возможностей стечь по участку благодаря природному склону. В таком случае, такой склон нужно сделать вручную, тщательно рассчитав траекторию. Может потребоваться дополнительная земля для засыпания выемок. Есть вариант, так же, что застой воды происходит из-за тяжелого глинистого грунта.

Тогда, если невозможно подсыпать земли, необходимо делать дренаж. Благодаря дренажу у вас получится высушить болото на вашем участке. Если все таки придется сооружать дренажные системы, то просто не обойтись без знаний о данной системе, точных расчетов и планирования. Чтобы упростить себе жизнь, можно обратиться к нам. Мы можем выполнить любые работы, связанные с осушением почвы за отдельную плату. Конечно, можно сделать все и самостоятельно, однако в таком случае нужно на все 100 быть уверенным в своих расчетах.

Водоем создается в самой нижней точке дачи, из которого в дренажную систему поступает вода. Этот водоем может служить для разных целей: его можно использовать для полива или, возможно, как элемент декора вашего участка с декоративным растениями.

Суть осушения участка состоит в том, чтобы отвести воду с его территории. Наилучшая ситуация – когда у участка есть собственный сток для воды, однако бывают различные помехи для этого. Например, расположение дачного участка ниже, относительно других, или когда на месте стока у воды есть преграды в виде каких-то зданий или забора. Выходом из такой ситуации может стать централизованный сбор воды. Его можно устроить с помощью системы каналов и канав.

Воде из канав необходимо куда-то стекать. Место стока нужно определять уже на месте, смотря на положения прилегающих участков. Сток делают ниже уровня канав и каналов.

Когда имеет относительно ровную поверхность и выраженный наклон, тогда слив устраивают параллельно забору и располагают как можно ниже. Ширина слива должна быть до полуметра, его глубина – до метра, а длина – около двух-трех метров. Выкопанную землю нужно равномерно разложить по наиболее низким местам участка.

На протяжении года нужно регулярно уплотнят сточную канаву разным мусором, отлично подойдет строительный мусор. Его нужно тщательно трамбовать, добавляя все новый и новый мусор, пока канава не дойдет до нижнего уровня плодородных почв. После этого возле заполненной канавы создают такую же, которая становится как бы дополнением предыдущей.

Выкопанную почву из только созданного дополнительного слива, трамбуют в предыдущую. Проделывая таки шаги, вы станете обладателем качественной дренажной системы, которая будет работать на всем участке. Тогда в чем смысл создания дренажа на наивысшей точке участка? Это остается на ваше усмотрение, потому что смысл такой канавы есть для тех, чей участок не является первым, то есть выше может располагаться еще один, тогда такая канава будет ловить воду этого участка и не пускать ее по вашей территории.

Можно подвести итог всему вышесказанному. Для правильного и качественного осушения вашего участка, лучшим выходом будет объединить несколько способов. То есть и досыпать землю, оборудовать дренаж и создать сеть каналов и сливных канав. Но как осушить участок без дренажа? Существует еще один способ, о котором не рассказали. Это биологический способ, суть которого состоит в том, чтобы выращивать особые растения, которые потребляют много влаги.

Анализ участка

Способ диагностики почвы, на впитывание влаги. Выкопать небольшую яму, глубиной до полуметра и залить водой. Если за сутки вся влага уйдет в грунт, то естественного дренажа будет вполне достаточно. Если же вода осталась на прежнем уровне или понизилась незначительно – необходим дополнительный водоотвод.

До начала работ по установке водоотвода, следует начертить план дренажной системы, рассчитать ее уклон. Это можно сделать с помощью карты, по отмеченным на ней высотным точкам. Если таковой не имеется, понаблюдайте за дождевой водой: куда она стекает, туда и нужно направить водоотвод.

При ровной поверхности участка, глубину закладки дренажа участка, следует постепенно увеличивать по направлению к финальному отрезку дренажа. Если постройки находится на возвышенности, то канавки одинаковой глубины роют в сторону естественного уклона.

Глубина дренажных конструкций устанавливается в соответствии с намеченными задачами. А именно:

• Для отвода дождевых потоков с участка подойдут неглубокие канавки по 10-15 см.
• Чтобы обезводить поверхность почвы для улучшения роста цветов и кустарников, нужно выбрать способ засыпного или закрытого типа, при котором глубина дренажа предусмотрена от 40 до 60 см.
• Если речь идет о благополучии фруктовых деревьев, растущих на чрезмерно влажном участке, то нужно устроить дренаж таким образом, чтобы он отводил излишки воды от корней растений. Для небольших деревьев глубина водоотвода – до 1,2 метров.
• Защитить фундамент и само здание от негативного воздействия влаги может только закрытая система водоотведения. В этом случае глубина напрямую соотносится с толщиной фундамента: минимальное залегание дренажной трубы – полметра от его подошвы.

Прокладывать дрены нужно вдоль всего периметра территории. Глубина дренажа на участке рассчитывается по уровню промерзания грунта зимой и глубине фундамента здания. Данные представлены в таблицах, ниже.

Виды дренажа

Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.

Мягкий дренаж без трубы. Подходит при необходимости отвода небольшого количества воды на дачном участке или возле дома

По способу установки

По способу установки дренажная система может быть:

Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,

Чтобы стенки открытых дренажных канав не осыпались, на склонах высаживают почвопокровные растения или выкладывают их булыжниками

дренажа для дачного участка

• Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
• Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка.
  Дренажная труба в гравийной засыпке

Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.

По типу реализации

Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:

• Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
• Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня.
  Правильное решение водоотведения от фундамента — система ливневой канализации и дренаж
• Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
• Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка).
  Лучевой дренаж участка

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.

Достоинства и недостатки

Пластик обладает устойчивостью к естественному биологическому разложению и может находиться в земле более 50 лет. При этом он сочетает в себе свойства прочности, эластичности и герметичности. Такими характеристиками не могут похвастаться бетонные изделия, применяемые в строительстве колодцев.

Помимо устойчивости к разложению, стенки пластиковой емкости не подвержены воздействию мха. Если сравнивать пластик с бетоном, то последний имеет тенденцию к разрушению, под действием окружающей среды.

При понижении температуры ниже нулевой отметки вода, содержащаяся в порах бетона, начинает кристаллизоваться и увеличиваться в объеме. В итоге возрастает пористость и снижается плотность бетонного камня заодно с прочностью.

В порах бетона расселяются колонии бактерий и задерживаются споры мха. Со временем они разрастаются, то неизбежно приводит к разрушению стенок и ухудшению качества питьевой воды

К недостаткам конструкции относятся возможные повреждения пластика корнями деревьев. Не рекомендуется строить скважину или колодец с пластиковой шахтой вблизи них.

Еще одним минусом является то, что при длительном воздействии солнечных лучей материал становиться хрупким. Это приводит к поломке крышки люка, если она выполнена из пластика. Помимо солнечного света, неустойчивый к промерзанию полимер, легко повреждается при сильных морозах.

Не рекомендуется использовать пластиковые крышки для колодцев, если температура зимой опускается ниже -25°С.

К достоинствам пластиковых вставок можно отнести их надежность. Так как при должном утеплении температура вокруг ствола в пределах зоны сезонного промерзания не опускается до нулевых значений, риск повреждения пластика в трубчатых и шахтных колодцах минимален. Нарушение герметизации может возникнуть при неправильном креплении пластиковой вставки.

При реставрации и ремонте старого колодца из бетонных колец иногда применяют следующий способ крепления:

1. Опускают вставку в колодец.
2. Фиксируют ее при помощи анкеров с резиновыми или силиконовыми прокладками.
3. Засыпают оставшееся пространство между кольцами и вставкой гравием, мелким щебнем или песком.

Эта установка приводит к необходимости замены прокладок, которые со временем приходят в негодность. При таком способе монтажа поврежденные резиновые детали сложно. В результате образуется щель между анкером и вставкой. Через эти щели поверхностные воды попадают в колодец, приводя к ухудшению качества питьевой воды.

Это опасно, если недалеко от скважины расположена сливная яма или септик из бетонных колец. Так как качество очистки сточных вод при отсутствии дополнительного оборудования низкий, то значительная часть патогенной микрофлоры попадает в грунтовые воды, откуда перемещается, заражая источники питьевой воды (+)

Через отверстия, образовавшиеся при неправильном монтаже, бактерии могут проникать в колодец. Верным признаком разгерметизации являются темные мокрые или высохшие подтеки, спускающиеся вниз от анкеров. При их обнаружении необходимо немедленно обработать места течи герметиком. Эту процедуру придется повторять по мере необходимости.

Устройство пристенного дренажа фундамента вокруг здания

Легко возводить во время строительства здания, значительно позже. Тот же кольцевой дренаж, но размещенный вдоль цоколя. Последний становится второй стенкой траншеи. С него начинают основную часть работ после рытья траншеи. Цоколь, обнаженный фундамент тщательно очищают от загрязнений, покрывают сначала 2-3 слоями битумной грунтовки, после высыхания — битумной мастикой. Наносят в 2-3 слоя, армируя мелкоячеистой пластиковой сеткой.

Внешняя стенка делается наклонной. Конкретные размеры зависят от глубины дренажной траншеи. На приводимых схемах, фото глубина 160 см (оптимальная для средней полосы России).

На дне формируют, тщательно утрамбовывают песчаную подушку. Поверх раскладывают полотнища геотекстиля. На последний насыпают крупный щебень. Прокладывают дрены, с уклоном в сторону сборного колодца. Поверх отсыпают мелкий щебень, заворачивают в геотекстиль. Траншею засыпают песком, частью вынутой почвы.

Над пристенным дренажем можно сделать отмостку — увеличит степень защиты от влаги, сделает систему дренажа эффективнее.

Виды дренажа

Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.

Мягкий дренаж без трубы. Подходит при необходимости отвода небольшого количества воды на дачном участке или возле дома

По способу установки

По способу установки дренажная система может быть:

Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,

Чтобы стенки открытых дренажных канав не осыпались, на склонах высаживают почвопокровные растения или выкладывают их булыжникамиОткрытый дренаж возле подъездной дорожки, стоянки, ничуть не портит картинуВариант дренажа для дачного участка — дешево и сердитоИз дренажной канавы можно сделать украшение участкаВодоотведение ливневых вод от дома и дорожек можно оформить и такОтвести может значительное количество воды

• Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
• Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка.
  Дренажная труба в гравийной засыпке

Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.

По типу реализации

Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:

• Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
• Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня.
  Правильное решение водоотведения от фундамента — система ливневой канализации и дренаж
• Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
• Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка).
  Лучевой дренаж участка

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Проектирование

Монтаж любого вида дренажной системы вокруг жилого здания должен в обязательном порядке начинаться с проектирования всех этапов работ по созданию сооружений, способствующих отведению излишней влаги. Для защиты фундамента дома и подвальных помещений оптимальным решением станет использование пристенного дренажа, обеспечивающего полноценное отведение осадков от здания.

Если на участке подземные воды расположены довольно высоко, то вас никоим образом не спасет наличие одной лишь гидроизоляции. В данном случае отвести осадки от фундамента жилого здания можно исключительно посредством обустройства продуманной системы дренажа.

Если подходить к вопросу о создании инженерного сооружения комплексно, понадобится выполнение следующего фронта работ:

1. За счет использования качественных материалов произвести гидроизоляцию фундамента.
2. Осуществить установку системы, способной повлиять на подземные воды в плане снижения их уровня (дренирование).
3. Смонтировать поверхностный дренаж дома.

Стоимость

Стоимость обустройства дренажа вокруг дома зависит от материалов, которыми Вы будете делать осушительную систему (например, цена строительного мусора копеечная). Для работы на даче можно взять самые доступные фильтры: деревянные доски (сложить их крест-накрест и установить торцами на стенках траншеи), камни, обломки кирпичей, шифера. Для дренажной системы деревянного или кирпичного жилого дома стоит взять более сложные и дорогие материалы – пластиковые трубы, старые металлические коммуникации, при низком уровне осадков подойдет даже труба из пластмассовых бутылок.

Обязательно позаботьтесь про утепление. Если нет возможности купить геотекстиль для дренажа, то покройте трубы ненужными тряпками или даже перегноем. Это поможет от замерзания системы в холодное время года.

Монтаж дренажа

Рассмотрим, как сделать дренажную систему вокруг дома двумя способами.

Для этого проводятся такие работы:

1. Фундамент с внешней стороны грунтуется специальной битумной грунтовкой.
2. На подсохшую поверхность наносится битумная мастика.
3. На мастику наклеивается арматурная сетка с ячейками 2 х 2 мм.
4. На следующий день, после застывания мастики, на сетку вновь наносится уже второй слой мастики.

На фото дренажная система вокруг дома — траншея и смотровые колодцы по краям

Подготовка фундамента закончена. Далее выполняются основные работы:

• монтируется коллекторный колодец, к которому будут подводиться дренажные трубы. Он располагается в самой нижней точке на участке;
• при помощи лазерного или строительного уровня обеспечивается уклон траншеи, проходящей возле фундамента, в сторону водосборника;
• дно траншей засыпается слоем песка не менее 5 см;
• на песок укладывается геотекстиль, стороны которого впоследствии будут заворачиваться внахлест;
• создается гравийная засыпка, имеющая толщину порядка 10 см;
• на слой гравия укладываются подготовленные перфорированные трубы. Обеспечивается их уклон в 2 градуса;
• трубы стыкуются переходниками и угловыми соединителями;
• по углам здания все трубопроводы входят в установленные смотровые колодцы;
• от смотровых колодцев прокладываются трубы, отводящие воду в сборный колодец или сливную яму. Данные трубы также располагаются в траншеях и имеют уклон;
• производится засыпка труб гравием (около 10 см) и оборачивание всего содержимого геотекстилем. Посредством синтетических веревок геотекстиль прочно фиксируется;
• дальнейшая засыпка траншей до уровня почвы осуществляется песком или дерновой землей.

Для этого вида работ также понадобятся трубы с перфорацией, щебень, песок и геотекстиль. Когда изготавливается кольцевая дренажная система вокруг дома — технология предусматривает прокапывание траншей на удалении 5-8 м от фундамента строения, чтобы исключить возможность просадки грунта вокруг него. Траншеи располагаются вокруг строения и представляют собой замкнутую систему. Глубина траншей должна быть такова, чтобы дренаж проходил ниже уровня залегания фундамента на 50 см.

Сразу же проводят траншею (или несколько траншей) по направлению к основному водосборному колодцу. Уклон траншей обеспечивается не менее 2-3 см на погонный метр. Уклон можно регулировать подсыпанием песка в нужных местах.

Схема дренажа вокруг дома

Далее проводятся следующие работы:

• дно траншей выстилается слоем песка, а затем геотекстилем, края которого заворачиваются на их стенки;
• на геотекстиль засыпается щебень слоем 10 см;
• на щебень выкладываются трубы с просверленными в них отверстиями. Диаметр труб желательно применять не менее 10 см. Желательно все трубы предварительно обернуть слоем геотекстиля, который предотвратит их засорение;

• проверяется уклон труб, который должен быть не менее 2 градусов;
• на поворотах труб монтируются смотровые колодцы, закрываемые съемными крышками. Такие же колодцы должны устанавливаться на длинных прямых участках, с шагом 12 м;
• поверх уложенных труб засыпается щебень или гравий слоем 20-30 см;
• весь «пирог» внутри траншей оборачивается с перехлестом геотекстилем;
• оставшееся в траншеях место засыпается речным песком и закрывается дерном.

Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий выполняется таким образом, чтобы она не была связана с глубинной водоотводящей системой. Многие допускают ошибку и делают отвод дождевой воды с крыши в прифундаментный дренаж. Это является ошибкой, так как эта система предназначена исключительно для отвода грунтовых вод. А попадание воды в разное время года в глубинную водоотводящую систему — способно быстро вывести её из строя.

А также очень важный момент, в котором допускают ошибку, – это недостаточный уклон водоотводящих труб и, как следствие, застой в них воды. Эту проблему очень трудно устранить после завершения всех работ

Поэтому вопросу правильного и достаточного уклона необходимо уделять внимание с самого начала устройства дренажа

Как и всякая другая инженерная сеть, дренажная система фундамента требует периодического осмотра и ухода. Это связано с загрязнением водоотводящих труб в процессе эксплуатации. Для этого предусмотрены ревизионные колодцы по углам здания. В них можно опустить шланг и с помощью струи воды под давлением вымыть весь осадок, но начинать надо с верхней точки.

Стоимость дренажа

Подсчитать, во что обойдется устройство дренажа на участке своими руками, поможет составленный специалистами проект. На практике вся калькуляция ведется в расчете за один погонный метр. Фирмы, которые оказывают услугу «под ключ», в среднем, берут по 1500 рублей за погонный метр дренажа. На создание колодцев (смотровых, дренажных, сборных) также есть примерные цены. Стоимость зависит от глубины установки системы, рельефа местности и региона.

Самостоятельное изготовление системы обойдется вам примерно вдвое дешевле, чем запросят фирмачи. Это, конечно, в том случае, если вы будете использовать качественные материалы и делать все по ранее составленному проекту. Проект и все материалы для устройства дренажа вы можете купить в компании Водолов, а прокладку дренажной системы выполнить самостоятельно с помощью консультации наших инженеров-проектировщиков.

Поэтапная инструкция установки дрен

Еще на этапе проектирования участка необходимо продумать дренажную систему. Такой план поможет определить точное расположение перфорированных труб, а также провести расчет нужных материалов и компонентов. Рассмотрим поэтапную инструкцию:

• Проводим разметку на участке согласно подготовленному плану. Должна быть подготовлена схема дренажа вокруг дома. Необходимо выявить самую высокую и низкую точку поверхности земли. Это надо узнать для охвата всей площади.
• Далее нужно выкопать канавы необходимой глубины. Ширина канавы должна быть такой, чтобы в нее смогли вместиться перфорированные или канализационные трубы и крупный щебень.
• Затем надо организовать уклон конструкции. Проведите замеры перепадов высоты, после чего следует выставить вешки в необходимых точках. На дно канавы нужно аккуратно подсыпать песок до тех пор, пока не образуется необходимый уклон.
• Дно канавы необходимо утрамбовать. После чего надо засыпать щебень на десять сантиметров, потом снова проводится выравнивание. Дальше дно траншеи надо выстелить геотекстилем, с верхней части которого надо уложить слой гравия. Надо контролировать уклон. Далее приготовьте углубление небольшого размера, чтобы уложить перфорированные трубы.
• На подготовленный участок производится укладка перфорированных элементов, после чего их следует плотно соединить. Не забывайте проводить проверку выбранного уклона трубопровода. Проверка проводится при помощи веревки, которая натянута вдоль рва.
• Потом производится установка смотровых колодцев.
• Если на трубах не закреплен материал для фильтрации, их необходимо обернуть с помощью геотекстиля, а закрепление проводится при помощи полипропиленовой ленты.
• Проводится засыпка конструкции крупным гравием. Ширина данного слоя должна составлять 20 сантиметров.
• Трубы надо подвести к смотровому колодцу. Из него и будет вытекать вода во рвы.
• Слой для фильтрации нужно обернуть при помощи геотекстиля. При этом надо делать маленький нахлест.

Завершающим этапом процедуры является засыпка дренажной системы речным песком. Чтобы все выглядело эстетично песок также необходимо утрамбовать.

Определение дренажа

Что представляет собой дренаж вокруг дома? Это конструкция, которая отводит излишнюю влагу от строения. Данная конструкция может быть устроена по-разному. Но наиболее часто система сделана из труб. По трубам вода и уходит.

Согласно мнению многих людей, достаточно одной отмостки вокруг сооружения, чтобы создать действенный водосбор. Но это неправильно, потому что профессионалы настойчиво рекомендуют создать целую конструкцию водоотвода, которая обеспечит лучшую защиту от воды.

Всего существует три способа выведения воды (дренирование):

• Открытый метод. В данном случае применяются открытые канавы, глубина и ширина которых составляет 50 сантиметров. Глубина дренажа должна быть достаточной. Это наиболее легкая система, которую можно создать самостоятельно. Но канавы внешний облик участка делают неприятным. Также спустя определенный промежуток времени траншеи осыпаются и их уже нельзя использовать. Поэтому их необходимо дополнительно укреплять при помощи разных лоток.
• Засыпной метод. Рвы, которые были выкопаны, должны быть засыпаны щебнем. Можно также использовать вместо крупного щебня битый кирпич. С верхней части канавы накрывают дерн. Самый главный плюс данной конструкции – это ее огромный эксплуатационный срок. Срок увеличивается, если во время монтирования вы используете геосинтетик, а именно геотекстиль. Но есть минусы, которые заключаются в том, что конструкцию нельзя технически обслуживать во время использования, а также система имеет низкий уровень пропускной способности.
• Закрытый метод. В данной ситуации система состоит из перфорированных труб, которые укладываются вовнутрь земли. Это самый лучший дренаж вокруг дома, но его сложно сделать самостоятельно, придется прибегнуть к помощи специалистов.