Как вырастить сладкую, вкусную и здоровую малину на дачном участке

Высадка малины посадочными ямами

Чаще всего садоводы пользуются при закладывании малинника именно этим методом, его ещё называют кустовым. Рекомендуемый метод подвязки при этом варианте посадки – коловый. Он самый простой, его ещё называют пучковым.

В центр куста вбивают колышек или рейку, и шпагатом подвязывают стебли. Недостатком такой подвязки является плохое вентилирование и неравномерное проникновение солнечного света, повышается риск развития вирусных и грибковых заболеваний.

При ямочном методе посадки можно использовать и веерный способ подвязки. Для этого между кустами устанавливают колья высотой 2 метра, дальше к каждому колу подвязывают по половине куста с правой и левой стороны.

В результате такой подвязки малина напоминает веер и молодые побеги получают больше воздуха и солнечного света. Метод очень редко применяется.

Малина хорошо откликается на удобрение почвы, на обеднённых грунтах растения плохо развиваются и дают скудные урожаи.

При посадке кустовым методом в каждую лунку необходимо добавить:

1. Перепревший навоз, компост или торф, из расчёта 4 кг на одно растение.
2. Древесную золу (40 грамм).
3. Аммиачную селитру, около 20 граммов.
4. Суперфосфат (40 граммов).

Все удобрения необходимо тщательно смешать с землёй и полученную питательную смесь вернуть обратно в лунку. Эта нехитрая процедура позволяет предотвратить ожог корней при их непосредственном контакте с минеральными удобрениями.

Можно вносить дополнительное питание для растений на всю площадь, при предварительной перекопке участка, только в этом случае расход удобрений значительно возрастает.

Высаживая растения, следует учитывать глубину их заделывания в грунт. При достаточно глубокой посадке растения будут медленно развиваться и постоянно болеть. В результате поверхностного высаживания почки, находящиеся в прикорневой зоне, будут засыхать.

Поэтому нужно рассчитать глубину посадки так, чтобы после утрамбовки и полива прикорневая шейка находилась вровень с грунтом.

Для предотвращения быстрого испарения влаги, а также прорастания сорняков необходимо использовать метод мульчирования. После посадки и тщательного полива малиновые кусты засыпают торфом, скорлупой орехов, сеном, соломой, мхом, слой должен быть не менее 10 сантиметров.

Очень часто садоводы покрывают промежутки между кустами рубероидом и тёмной плёнкой. Это значительно упрощает процесс борьбы с сорняками и способствует сохранению влаги, что способствует экономии времени и сил, затраченных на уход за малиной.

Схема посадки малины при кустовом методе:

Посадочные ямы выкапывают размером 40 на 40 см, и глубиной 30 см. Промежутки между рядами 1,5-2 метра, между кустами от 70 см до 1-го метра.

Способы увеличения плодородности земли мульчированием, с помощью сапропели, покупного грунта, дождевых червей

Малина нуждается в богатых почвах. При базовой подготовке грунта в качестве разрыхлителя добавляют торф низовой.

При дальнейшем уходе низовой торф используют в качестве мульчи. Его укладывают между кустами, слоем 5 – 10 см, для подкормки почвы и борьбы с сорняками, которые конкурируют с корнями малины за питательные вещества. Кроме торфа в качестве МДУ (медленно действующего удобрения)укладывают скошенную газонную траву, кору, щепу.

Сапропель используют для улучшения структуры грунта и пополнения полезными веществами, рекомендуется для оптимизации всех видов почвы, особенно эффективен на песчаных и глинистых.

Плодородность природной земли эффективно регулирует сапропель. Его разделяют на типы, по составу и происхождению. Уникальное органоминеральное удобрение отличается количеством питательных веществ и кислотностью.

• Органический – наиболее богат питательными веществами, особенно актуален на бедных песчаных землях.
• Карбонатный – имеет щелочную реакцию, рекомендован для нейтрализации кислых грунтов.
• Кремнеземистый содержит 30% кремния.
• Смешанный объединяет кальций и кремний.

На участках, где улучшение земли, длительный и дорогостоящий процесс, проще приобрести готовые почвенные смеси. Для посадки малины подойдут такие марки:

Название смеси	Состав	Рекомендации к применению
«Садовый троммель»	Низинный торф – 40% Земля пойменная – 40% Песок крупнозернистый – 20% Минеральные и органические удобрения	Смесь полностью готова к посадке малины.
«Чернозем – Мульча. РФ»	Чернозем – 100%	Применяется для улучшения плодородности бедных грунтов или для полной замены песчаных.
«Грунт черный линия АГРО»	Универсальная смесь торфа органических и минеральных удобрений с добавлением известняковой муки	Вносится как улучшающая добавка на песчаных и глинистых землях кислой реакции.

Использовать готовые смеси удобны в использовании, они годятся для полной замены, или как улучшающая добавка для оптимизации садовой земли.

Последнее время стало популярным разведение дождевых червей для улучшения структуры и плодородности почвы. Один червь производит примерно 100 кг биогумуса в год. Для получения полезного вещества сооружают трех секционный контейнер, в который поселяют семью червей из 10% коконов, 10% малька и 80% взрослых особей.

Емкость наполняют пищевыми отходами, растительными остатками, навозом. Дождевые черви перерабатывают все это в полезное органическое удобрение, которое можно использовать для всех садовых растений, в том числе и для малины.

Подкормка малины во время плодоношения

Чаще всего малиновые кусты удобряют под корень — такой способ является наиболее эффективным. Для этих целей используют органические, химические вещества, а также бесплатные народные средства, изготовленные в домашних условиях.

Органикой

В качестве органических удобрений вносят:

• перегной, который являет собой не свежий навоз, а имеющий более 1 года срок давности. Для подкормки достаточно 1 ведро органики рассыпать на 1 м² почвы и перекопать;
• свежий коровий или конский навоз — на 1/3 заполнить ведро, оставшуюся часть долить водой. Сверху следует прикрыть крышкой, спрятать в тёплое место для брожения на 5–7 дней. По истечении срока образовавшуюся жижу нужно развести водой 1:10 и этим раствором полить малинник с расчётом 1 ведро на 1 м² земли;
• настой из птичьего помёта нужно приготовить так же, как и из коровьего навоза. Только перебродившую массу надо развести 1:20. Поливать по 1 ведру на 1 м² грунта;
• древесную золу лучше всего использовать после сбора урожая, на зиму, посредством рассыпания её на грядки. Благодаря этому уродившие на следующий год ягоды будут крупными и намного слаще из-за накопившегося в побегах калия.

Химическими препаратами

Из химических препаратов специалисты рекомендуют воспользоваться следующими:

• во время цветения кустов нужно 1 стакан суперфосфата, 1 стакан древесной золы, 3 ст. л. мочевины смешать и развести в 10 л воды. Готовым раствором поливать малину под корень;
• весной перед рыхлением почвы под старые кусты малины можно внести 12 г аммиачной селитры и 10 г мочевины на 1 м²;
• препаратом «Кемира Универсал» (20 г на 10 л воды) полить каждый куст по 1 л раствора, согласно приложенной инструкции;
• в начале июля удобрение «Идеал» перемешать с 2 ст. л. нитрофоски, развести в 1 ведре воды и поливать с расчётом 7 л раствора на 1 м² земли;
• под конец плодоношения 2 ст. л. сульфата калия растворить в 10 л воды. Полив осуществлять, используя на 1 м² почвы 7 л раствора;
• во избежание появления грибковых болезней или воздействия вредителей можно воспользоваться нашатырным спиртом (аммиаком), 2 ст. л. которого нужно развести в 1 ведре воды. Раствор расходовать по 5 л на 1 растение, причём в норме температура воздуха должна быть от +10°С.

Народными средствами

Из народных средств наиболее часто используются дрожжевые удобрения. Они содержат большое количество всех необходимых полезных веществ для полноценного роста и развития малины. Для этих целей можно брать как прессованные, так и сухие дрожжи.

Для приготовления сухих дрожжей достаточно:

• 1 пакетик развести в 10 л тёплой воды, добавить 1/2 стакана сахара;
• перемешать, оставить на 2–3 часа настаиваться;
• потом раствор развести водой 1:5 и поливать кусты под корень.

Прессованных дрожжей на такое же количество воды нужно 0,5 кг. Приготавливается удобрение с ними тем же способом, что и с сухими.

Кроме дрожжевых удобрений, можно ещё приготовить настой из сорных трав и крапивы. Для этого нужно:

• измельчить сочную часть растений;
• сложить в приготовленную ёмкость, залить водой и оставить бродить на 7–10 дней;
• потом готовую массу развести в воде в пропорции 1:5 и поливать малину по 1 ведру на 1 м² земли.

Шпалера

При выращивании малины очень удобно пользоваться шпалерами. Этот вид опоры значительно облегчает уход, особенно за высокорослой малиной. Благодаря шпалере длинные побеги не ломаются от ветра и не гнуться под тяжестью урожая, а созревающие ягоды получат максимальное количество солнца и будут чистыми даже после дождя. Варианты шпалер могут быть разными.

Однополосная

Удерживает побеги малины во время вегетации с помощью проволоки или бечёвки (этот вариант используется реже). Представляет собой 2 или несколько, в зависимости от длины ряда, вертикально вбитых опоры, между которыми натянута проволока. В качестве опоры используют металлические трубы малого диаметра, деревянный кол и т. д.

Однолосная шпалера представляет сосбой несложную конструкцию, облегчающую уход за малиной

Единственным различием конструкции является способ повязки кустов:

• веерный — побеги закрепляются в веерном порядке, что очень удобно при выращивании ремонтантных сортов с длинными ветвями;

• вертикальный плоский — самый распространённый вид, побеги малины на нём крепятся в строго вертикальном направлении;

• свободный — каждый побег малины фиксируется к конструкции отдельно;

• горизонтальный — вид крепления, который применяется при подготовке малины к зиме.

Двухполосная

Данный тип конструкции позволяет разводить побеги, снижая загущенность посадки. Благодаря этому, малина реже болеет, урожайность повышается, упрощается сбор урожая. Опора представляет собой основу и две параллельно натянутые проволоки, которые могут быть закреплены на одном или на нескольких уровнях. Нижний уровень подходит для молодых побегов, верхние служат опорой для взрослых ветвей.

Двухполосная шпалера позволяет закреплять и молодые побеги, и взрослые

В зависимости от типа основания различаются 3 вида конструкции.

• Т-образная — основание устанавливается в вертикальном положении. Сверху крепится горизонтальная несущая. Как правило, делают 2 уровня горизонтальных креплений. К их концам привязывают проволоку или бечёвку. Высаженные в один ряд кусты крепят в шахматном порядке к противоположным краям шпалеры. Таким образом, середина конструкции становится свободной.

• V-образная — 2 опоры этой конструкции устанавливаются под небольшим наклоном в 60°. Высаженная между опорами малина закрепляется на разные стороны. Смастерить такую опору легко, но она имеет один недостаток — со временем опора может отклоняться сильнее, так как на неё влияет масса разросшегося куста.

• Y-образная — такой вид конструкции лучше всего купить в магазине или сделать на заказ. Суть конструкции в том, что несущие лопасти закреплены на шарнирах, помогая по мере надобности менять угол наклона опоры, делая её выше или ниже. Самостоятельно изготовить Y-образную опору сложно.

Пошаговое создание шпалеры

В начале процесса необходимо определиться, какой именно вид конструкции вы хотите сделать. В качестве основания используют стальную арматуру, трубы малого диаметра или деревянные жерди, диаметром не менее 10 см. Между столбами закрепляется проволока, армированный шпагат или бечёвка.

1. Деревянные части конструкции нужно обработать специальным составом, который защитит от быстрого гниения в почве. Железные конструкции покрывают антикоррозийной защитой.

2. Намечают места, где будут установлены основания. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

3. Чтобы установить основание, с помощью бура нужно выкопать углубления — 50 см для деревянной опоры, от 60 до 80 см для железной (глубина зависит от массивности конструкции). После монтажа углубления засыпают почвой и хорошо утрамбовывают.

4. Затем натягивают проволоку. Нижний ряд крепят на уровне 50 см от поверхности земли. Второй — через 30 см. Последующие — на произвольной высоте, учитывая ростовые особенности малины.

Съёмная шпалера

Этот вид шпалеры наиболее удобен в случае, когда речь идёт об осеннем скашивании ремонтантной малины на большой территории. Чтобы шпалера не мешала процедуре, устанавливают временные шпалеры. Этот вид конструкции можно выполнить самостоятельно:

• выкапываются ямки глубиной до 80 см;

• в них вставляются обрезки труб (пластиковых или металлических);

• диаметр вкапываемых труб должен быть немного больше вставляемых опор;
• затем изготавливаются сами шпалеры (т-образные или любые другие);
• готовые конструкции вставляются в установленные крепления;
• натягивается проволока;
• после сезона вегетации шпалера легко извлекается из крепления и хранится до весны в подходящем помещении.

Размножение кустов

Новые кусты формируются благодаря способности корневища ползти, занимая новые территории. Таким образом куст создаёт новые побеги с почками как на удалении от основного куста, так и рядом с ним, поэтому первый способ размножения — это деление основного куста. При этом отдельно отсаживаются побеги с частью корневища. Самый популярный способ размножения — саженцами, которые выросли из прикорневых почек, вдали от основного растения. Такие стебли-однолетки выкапывают осенью и рассаживают отдельно.

Если вы не успели размножить кусты осенью, то весной рядом с корнем появляются новые побеги. Их также можно выкопать и отсадить, сформировав новый куст. Кроме того, заготавливают черенки и высаживают их в рыхлую питательную почву для наращивания корневой системы. Время посадки — май, после того, как минует угроза почвенных заморозков.

Саженцами

Размножение кустов позволяет увеличить количество растений и урожай без необходимости покупать новые кусты.

Техника размножения саженцами:

1. Осмотрите куст и найдите новые побеги, которые растут от корней у основания куста.
2. Выкопайте их, аккуратно отделив от материнского растения вместе с частью корневой системы.
3. Выкопайте посадочную яму той же глубины, что и корневая система, но в 2 раза шире.
4. Установите растение в яме, расправив корни.
5. Влейте в яму воду.
6. Засыпьте почвой, удерживая растение так, чтобы оно оказалось на той же глубине, что и росло до этого.

Черенками

Черенки получают из основного стебля. С весны до середины лета вы можете отрезать секцию нового роста куста.

Техника размножения черенками:

1. На дно посадочного контейнера укладывают подготовленную почву, которая сможет удерживать достаточно влаги.
2. Отрезанный конец окунают в средство для активации роста корневой системы.
3. Устанавливают его в подготовленный грунт на глубину до 3 см.
4. Контейнер можно прикрыть плёнкой, чтобы повысить температуру почвы и создать условия, которые будут способствовать интенсивному развитию корневой системы.
5. Растения ставят в место с комнатной температурой и переменным освещением.
6. Для черенков под плёнкой нужно организовывать ежедневное проветривание, снимая её.
7. Нужно также следить за влажностью: почва не должна быть чрезмерно влажной или пересохшей.
8. Чтобы проверить, достаточно ли развиты корни, попробуйте потянуть растение за ствол. Укоренившееся, оно будет прочно сидеть в грунте. Такой куст можно высаживать на постоянное место роста.

Способы и схемы посадки малины

Существует три метода высаживания полукустарников, различающимися между собой спецификой: траншейный, кустовой и ленточный. Последний из них обычно применяют в фермерских хозяйствах.

Кустовой (ямочный) метод

https://youtube.com/watch?v=aMpr7y9Qt9k

Такой вариант актуален для территорий с высокой влажностью, поскольку негустой малинник характеризуется хорошей циркуляцией воздуха. Кустовой способ посадки малины не требует предварительного внесения удобрений.

Посадочные работы проводят по следующему алгоритму:

1. За 2 недели формируют лунки с приблизительной глубиной 40 см и шириной 45 см. Расстояние между ними должно составлять 0,9 м.
2. В каждую яму вносят по 5 кг компоста или перегноя.
3. Готовят питательную смесь, соединив: 1/2 выкопанной земли, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия (его можно заменить 2 стаканами золы).
4. Полученной почвосмесью наполняют 1/2 часть ямы и помещают туда саженец, расправив в разные стороны корни.
5. Закапывают корни таким образом, чтобы предотвратить образование между ними пустот и не опустить корневую шейку ниже уровня земли.
6. Вокруг каждого саженца делают круговую лунку и поливают 5-7 л воды, затем слегка утаптывают.
7. Грунт мульчируют перегноем, соломой или сеном.

При кустовом способе посадки ширина междурядий составляет приблизительно 1,7 м.

Ленточный способ

Такой метод высаживания хорошо подходит для выращивания на больших площадях. Последовательность посадки следующая:

1. Формируют канаву (ленту) с глубиной 40 см, шириной 50 см и любой длиной.
2. Высыпают в канаву питательный состав и смешивают его с выкопанной землей. На 1 кв. м понадобится: 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 3 кг перепревшего навоза.
3. Саженцы размещают так, чтобы расстояние между ними составляло 0,6 м, а интервал между рядами 1,8-2 м. Схема посадки малины обусловлена зависящей от сорта высотой кустов: для высокорослых экземпляров дистанция должна быть максимальной.
4. При закапывании саженцев следят, чтобы их корни располагались строго вертикально, исключая малейшее загибание. Высаженный ленточным методом малинник образует ровную линию.
5. Для формировки надземной части используют деревянную опору.

Малину можно посадить не только однорядным способом, но и двухрядным. В этом случае все операции выполняют в той же последовательности, только кусты размещают в ленту в 2 ряда, расстояние между которыми в зависимости от сорта варьируется от 40 до 80 см. Создание 2 рядов позволяет существенно сэкономить место.

Траншейный

Этот метод – вариант ленточной посадки малины, отличающийся наличием на дне траншеи питательной подушки для саженцев. В дальнейшем разлагающиеся остатки растительности обеспечивают малинник дополнительным теплом.

Алгоритм проводимых работ по посадке малины в траншеи:

1. Формируют траншею с глубиной около 70 см, длиной 50 см. Если посадка проводится в тяжелый глинистый грунт, на дно высыпают слой (15 см), состоящий из гравия и песка.
2. Укладывают подушку: вначале ветви, затем опавшую листву, сено и зеленую массу. Чтобы слои «созревали» равномерно, их перекладывают плодородной почвой или опилками.
3. Слои из растительности обильно проливают водой, а сверху выкладывают почвенную смесь, приготовленную из плодородного грунта, минеральных и органических удобрений.
4. Саженцы опускают в траншею и закапывают, предварительно направив корни вниз и предотвратив появление заломов. Корневую шейку оставляют на поверхности земли.
5. Аккуратно трамбуют землю в месте посадки и выполняют полив, внеся под каждый куст 5-7 л воды.
6. Вдоль траншеи создают шпалеру, которая будет служить малиннику опорой.

Пересадка

Пересаживать малину нужно обязательно, ведь она сильно истощает почву. Процедуру рекомендуется проводить раз в 5 лет, но при стабильном плодоношении сроки можно и сдвинуть. Пересадка омолаживает куст, дает ему вторую жизнь. Кроме того, это еще и облагораживает участок, создавая на нем порядок.

Сроки пересадки не отличаются от сроков посадки малины. Это весна либо осень в зависимости от климата и региона. Требования к участку и почве тоже будут такими же, как и при посадке. Главное, не пересадить куст туда, где уже росли картофель, клубника и тем более малина, пусть даже обычная. Грунт можно подготовить за несколько месяцев или же почти перед посадкой. Здесь есть небольшая хитрость: весной при посадке добавляют больше азота, а осенью – калия и фосфора.

Выкапывают посадочные ямы, вносят удобрения. Если корневая система открыта, свежую органику вносить запрещается, так как она может обжечь корешки. Хорошим вариантом станут ветви, стружка, опилки. Все это начнет преть, создавая естественные условия и помогая быстрее оправиться от шока. Перед посадкой малиновый куст обрезают так, чтобы в высоту он составлял не более 60 сантиметров.

Далее работы осуществляются следующим образом:

1. куст обкапывают, стараясь не повредить корень (лопата стоит вертикально);
2. малину вытаскивают, не нарушая ком земли;
3. куст делят, получая из одного несколько экземпляров;
4. деревце сажают в лунку, засыпают почвой, трамбуют;
5. поливают водой в объеме 5 литров;
6. через несколько часов досыпают еще почвы и поливают таким же количеством воды;
7. кладут слой мульчи.

Готовим участок под малинник

Если место у вас совершенно не освоенное, то лучше бы под малину подготовить участок на протяжении 2-4 лет. Это хлопотно, конечно, но почва успеет насытиться необходимыми питательными элементами, улучшится ее структура, а предшественники угнетут рост сорняков.

Так, в первый год высевают какой-либо сидерат-медонос с последующим срезанием и прикапыванием в почву. На следующий год с весны высевают редис, укроп, салат и другие ранневесенние овощи, после которых на будущий участок под малину заселяют тыквенные культуры – кабачки, тыкву, огурцы, патиссоны. Их мощный листовой аппарат угнетает ростки сорных культур. В год посадки малины ранней весной вновь высевают сидерат, желательно – из бобовых. К июлю зеленое удобрение созреет, его заделывают в почву, и уже осенью
вы получите шикарную землю под выращивание малины.

Но можно выполнить хотя бы «программу минимум» — высеять весенние бобовые сидераты, которые тоже неплохо справятся с заправкой почвы питанием.

Готовим почву под малинник

Вы наверняка знаете общие рекомендации по подкормкам малины: весной – столько-то комплексных или азотных удобрений, летом и после сбора урожая – столько-то калийно-фосфорных. Но потребность растения в тех или иных питательных веществах настолько зависит от состава и кислотности почвы, что по-хорошему лучше бы собрать немножко почвы и отнести ее в местную агротехническую лабораторию, где за не слишком высокую цену вам предоставят подробные результаты анализов. Для малины наибольшее значение имеет обеспеченность почвы калием и фосфором (более 25 мг на 100 г – хорошо обеспеченные, менее 14 – плохо).

Как уже упоминалось,
самые хорошие почвы под малину – легкие супесчаные, суглинистые, рыхлые, хорошо дренируемые, насыщенные органикой, гумусом и микроэлементами.

Песчаные почвы – тоже неплохой вариант. Они рыхлы, легки, обеспечивают хороший доступ кислорода. Вместе с тем, они нуждаются в частных подкормках, поскольку слабо насыщены микроэлементами и плохо удерживают влагу, поэтому требуют обязательного мульчирования. Ситуацию можно исправить, создав водоудерживающий слой: выкапывают борозду и на глубине около 70 см укладывают суглинку слоем 5-8 см и слой торфа толщиной 10 см, после чего засыпают траншею почвой, смешанной с компостом.

Глинистые почвы тоже имеют свои плюсы. Они богаты органикой и неорганикой, но слабо насыщены кислородом из-за пресыщенности влагой. В таких условиях корневая система полукустарника задыхается, корни начинают гнить, появляются болезни. Поэтому малина на глинистых почвах плодоносит хуже, отмечается слабая приживаемость саженцев. Для лучшего оттока воды, а также при высоком состоянии грунтовых вод, необходимо создать дренажный горизонт: на дно траншей глубиной 0,7-1 метр насыпаю слой щебня толщиной до 10 см и немного песка, после чего засыпают семью плодородной земли и компоста.

Кислотность почвы для малины

Почему так важно соблюдать приемлемый показатель рН почвы для малины, на уровне 5,5-6? Слишком высокая кислотность препятствует доступу микро- и макроэлементов, нарушается баланс почвы, гибнут газоудерживающие почвенные бактерии, растения начинают испытывать нехватку азота. Поэтому перед посадкой обязательно проверяют почву на кислотность – или в лаборатории, или при помощи лакмусовой бумажки (они продаются в садовых магазинах), или в домашних условиях подручными средствами

Если кислотность почвы под малину оказалась слишком высокой – ее уменьшают путем раскисления. С осени вносят доломитовую муку, мел, известь (подробно о раскислении мы говорили здесь). Помните, что уровень кислотности почвы – величина не постоянная. Она может изменяться в зависимости от применения и соотношения удобрений, гербицидов, мульчи, бактерий, поэтому время от времени этот показатель нужно контролировать.

Таким образом, подготовка участка к посадке малины будет состоять из следующих мероприятий: грамотного определения месторасположения будущего малинника, обогащения почвы при помощи сидератов, при необходимости – раскисления, создания водоудерживающего или дренажного слоя.

Видео

https://youtube.com/watch?v=zpezGG8mBgs

Подготовка почвы для посадки ежевики и малины

Посадка малины: секреты огромного урожая! Малина: грамотная посадка!

ПОСАДКА МАЛИНЫ ОСЕНЬЮ БЕЗ ОШИБОК. Пошаговое руководство от биолога

Посадка малины осенью Подготовка места ч1 ???

Осенняя посадка малины. Самый рабочий способ!

Грядка для малины | Как правильно сделать траншейную грядку?

Схема посадки малины. Подготовка почвы под малину.

https://youtube.com/watch?v=yuzZCUPaPks

Подготовка почвы и посадка малины. Soil preparation and planting raspberries.

Правильная посадка малины.

https://youtube.com/watch?v=aMpr7y9Qt9k

Подготовка почвы под посадку малины

Осенняя посадка малины-полностью ВЕСЬ процесс!!!

Траншейный способ посадки малины «ПОЛКА»( часть 1)

Посадка малины осенью. Правильная посадка саженцев малины осенью для богатого урожая!

Посадите малину правильно. Как посадить малину.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА МАЛИНЫ! КАКОЙ ЖЕ МЕТОД ПОСАДКИ ЛУЧШЕ? ТАКОГО ВЫ БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕ УВИДИТЕ!

Подготовка почвы для посадки малины осенью Малина. Правильная подготовка траншеи для посадки

Основные правила подкормки малины

Запас питательных веществ необходимо периодически восполнять, так как со временем он истощается. Корни быстро вытягивают из грунта полезные микроэлементы. Помимо этого они также вымываются из верхнего слоя почвы после проливных дождей. Из-за чего кусты начинают голодать.

Если вовремя не внести удобрения, малина ослабнет. Тогда ягоды будут мелкими, а их вкусовые характеристики ухудшаться. Для нормального развития растений требуется систематическое питание.

Подкармливать малину нужно с учётом следующих рекомендаций:

1. Перед началом процедуры желательно очистить малинник от сорняков. Убирать их лучше вручную. Используя садовые инструменты, можно деформировать корневую систему кустов. Так как она располагается совсем близко к поверхности земли.
2. После прополки нужно обрезать нижние побеги. Тогда они не будут забирать питательные вещества у плодоносящих стеблей.
3. Молодые побеги удобряют летом, чтобы помочь им укорениться. Для этого используется суперфосфат.
4. Взрослые растения подкармливают чаще. Это позволяет повысить урожайность.
5. Весной предпочтительнее азотные смеси – для активного наращивания листовой массы. Тогда процесс фотосинтеза начнётся раньше.
6. Если снег ещё не сошёл до конца, удобрять малину не стоит. Когда снежный покров начнёт подтаивать, вместе с талой водой из почвы будут вымываться и полезные компоненты.

Внимание! Весной взрослые кусты набираются сил, начинается подготовка к плодоношению. В этот период растения особенно нуждаются в питании.

Как узнать, чего не хватает растению?

Для этого достаточно присмотреться к кустам, которые растут на участке. Нехватка тех или иных микроэлементов всегда отражается на внешнем виде растений.

Это можно определить по следующим признакам:

1. Листья приобретают бордовый или фиолетовый оттенок. Это указывает на недостаток фосфора.
2. Листва желтеет, появляются зелёные прожилки – сигнал дефицита железа.
3. Сердцевина листочков становится жёлтой, когда малина нуждается в магнии.
4. Побеги перестают расти, а листва мельчает. Это свидетельствует о недостатке азота.
5. По краям листочки становятся бурыми – растению мало калия.

Особенность! Но не только нехватка удобрений вредна для малинника. Переизбыток полезных веществ тоже плохо сказывается на развитии кустов.

Если в почве слишком много азота, листья приобретают насыщенно-зелёный оттенок. При этом усиленно растут побеги. А густые заросли плохо пропускают свет и воздух. Подобная среда становится пригодной для развития паразитов или распространения инфекций.

Способы подкормки

Существует несколько вариантов внесения удобрений. У каждого из них есть свои особенности:

1. Корневая подкормка. Используется весной. Бывает в жидком или порошкообразном виде. Перед процедурой приствольные круги необходимо прорыхлить. Тогда полезные компоненты лучше впитываются.
2. Внекорневые удобрения. Насыщают наземную часть куста. Применяются при деформации корневой системы, переувлажнении грунта или поражении вредителями.
3. Мульчирование навозом, компостом или торфом. Подпитывает корни на протяжении всего периода плодоношения и помогает удерживать влагу.

Можно выбрать любой из этих способов или использовать их в комплексе. При этом необходимо учитывать время, когда малина действительно требует питания.

Сроки внесения удобрений

Обычные сорта удобряют дважды в год. Первая порция питательных веществ нужна растениям в конце апреля – перед появлением листьев. Вторая подкормка проводится после сбора урожая – в конце лета или в сентябре. Она активизирует процесс формирования почек для следующего сезона.

Но если малинник находится на суглинистом либо песчаном грунте, понадобится дополнительная подкормка. Её проводят в начале лета – во время усиленного роста стеблей и образования завязей.

Для ремонтантных сортов сроки будут отличаться. Их подкармливают:

• в конце марта;
• в мае – пока листья не распустились;
• летом – во время плодоношения;
• осенью – для подготовки к зиме.

Ремонтантная малина плодоносит несколько раз за сезон. Поэтому она чаще нуждается в питании.

Плодородность почвы

Торф не только разрыхляет почву, но и повышает ее плодородность. Его используют для мульчирования кустов, устилая поверхность делянки слоем толщиной 5-10 см.

Он препятствует росту сорняков и предотвращает растрескивание земли вокруг стеблей. Его вносят как подкормку. Повышают плодородность также и медленно действующие удобрения, такие как трава, сено, кора.

Для улучшения плодородности применяют и другие эффективные мероприятия:

• внесение сапропеля, который представляет собой илистое отложение и состоит из органики и минеральных веществ;
• разведение дождевых червей, каждый из них производит около 100 кг гумуса в год.

Часто процесс подготовки и улучшения свойств почвы под малину трудоемкий, но только так можно получить здоровые мощные кусты, которые дадут обильный урожай.

Малина является кустарником с признаками многолетника. Стебли растут 2 года, как у многолетних трав, а вот корневая система развивается на протяжении нескольких лет, как у кустарниковых. Корневая система разрастается в ширину на 2 м и относится к поверхностному типу. Глубина прорастания составляет не более 0,4 м. Отдельные корневые отростки могут проникнуть на 1-1,5 м в глубину. Это происходит только в крайне трудных условиях выращивания, когда малина вынуждена самостоятельно искать дополнительный источник питательных веществ.

Читать также: Как установить аэратор на мягкую кровлю